sin0bi
http://www.k2000.ru/


Моя очередная поездка туда, где дороги ужасны, человеческие отношения просты и понятны, а каждый дом и каждая улица - музей под открытым небом.
Маршрут выглядит следующим образом:
Москва - Ярославль - Тутаев - Рыбинск - Пошехонье - Череповец - Белозерск - Тихвин - Лодейное поле - Олонец - побережье Ладоги - Шлиссельбург - Санкт-Петербург - Новгород Великий - Москва.
Пробег получился неслабый - 2900км. Топливо впервые не считал, поэтому ни среднего расхода, ни потраченных денег на него - не знаю.
Времени было мало (всего 7 дней), денег еще меньше, но настроение, как и погода, было замечательным!
Поехали!

Ярославль.
Эх, Ярик, Ярик! Как ты изменился за прошедшие 8 лет! Былую замшелость и затхлостьть практически вымели, город готовят к тысячелетнему юбилею, поэтому все вокруг красиво и радует глаз. Я очень рад за жителей города, так как по ощущениям, дороги в Ярославле делают раз в лет сто-двести. Работы идут полным ходом, поэтому поездить на машине по центру просто нереально - кругом знаки и деловитые сотрудники ДПС.
Центр Ярославля - это один большой-большой музей. В этом месте я был раз 10, но так до конца всё ни разу не обошел. Но первое, чем я всегда шел любоваться - это Стрелкой. Стрелка - высокий мыс при впадении реки Которосли в реку Волгу. По преданию, Стрелка – это место основания Ярославля. Тут Ярослав зарубил священную для местного племени медведицу, разогнал их поселение и выстроил на этом месте крепость для охраны завоёванных им русских земель.
Стрелку сейчас в который раз перепахали и строят нечто невообразимое, чтобы удивить и родных горожан, и гостей. Как всегда прекрасна набережная, беседка с романтическим для кого-то названием "Беседка любви", дом губернатора и церкви, стоящие не одну сотню лет вдоль Волги.
Но Ярославль начитнается со Спасо-Преображенского монастыря ( лично я его всегда называл Кремлём).



Построили его в районе 12-века (точнее никто не знает). Был он сперва, как водится, деревянным, а позже был перестроен из камня. В своё время монастырь был штабом Минина и Пожарского (хотя, если честно, где я только не был - везде есть следы Минина с Пожарским и каждый местный историк утверждает, что именно здесь был очередной штаб и именно из этих мест ополчение двинулось спасать Русь от поляков).
В наше время в монастыре идут реставрации, цены на вход в музей показались мне довольно кусачими (по сравнению с Ростовом, Угличем, Рязанью, Олонцом и прочими). Всё-таки Ярославль довольно дорогой город.
Неподалеку от Спасо-Преображенского монастыря стоит очень знакомая для всех россиян часовня Казанской Богоматери, изображение которой размещено на 1000-рублёвой купюре. Не знаю, как вам, но мне эта купюра очень нравится, особенно число нулей.
Побродив по улочкам, мы направились к церкви Ильи Пророка, которая находится на бывшей Ильинской площади (ныне Советской), в самом центре административных учреждений Ярославля.



Храм этот был постороен на личные сбережения ярославских купцов Скрипиных и был их домовой церковью. После плановой перестройки Ярославля, эти земли отошли к городу. К сожалению, не знаю, как эта церковь прошла сквозь годы советской власти, но новоделом внутри не пахнет, всё родное и очень в хорошем состоянии. Снаружи тоже сплошное заглядение. И денег за вход не жалко, хотя и там сумма была достаточно ёмкая.
Стоит еще отметить, что много церквей и храмов используются , как музеи. То ли позиции здешних музейщиков так сильны, то ли Ярославская церковь столь мудра, но такой войны, как в Рязани, тут явно нет. В Рязани никак не поделят между собой Кремль церковники и музейщики: пишут в правительство письма, устраивают пикеты. Грустно это всё товарищи, очень грустно.
На улице Андропова (бывшая Екатерининская) находится часовня Александра Невского.



Построена в конце 19-го века (по мотивам старорусской школы) и является настоящим украшением города. На площади находится фонтан, возле которого всегда масса отдыхающих, особенно в такую погоду. От площади лучами расходятся улочки с красивыми домами, каждый из которых достоин восхищения. Во дворы я не заходил, но фасады находятся в великолепном состоянии. Одна из таких улочек (а-ля московский старый Арбат) привела меня к храму Сретения Господня.



Просто не мог пройти мимо, так как храм выглядит очень интересно, особенно из-за своего цвета. Темно-красный кирпич посреди светлой улицы смотрится очень величественно и грозно. Понятно, что храм на своем веку повидал много. В 1929 г. храм был закрыт, а в 1931 году вообще было принято решение о его ликвидации, которое, к счастью, не было исполнено. В советское время храм служил складом, пекарней и даже швейным цехом. Только относительно недавно он был отреставрирован и возвращен церкви.
Что еще сказать? Одного дня на посещение Ярославля очень мало, господа. Если уж ехать, то дня на два, чтобы рассмотреть всё степенно и внимательно.


Тутаев.
Он же Романов-Борисоглебск (до 1917-го). Тутаев – фамилия одного молодого красноармейца, погибшего в результате волнений в период гражданского лихолетья во время революции. Романов-Борисоглебск - это имена трех князей, трех святых, издревле почитаемых на Руси - Романа, Бориса и Глеба.
Романов и Борисоглебск находятся на разных берегах Волги. С момента основания горожане (тогда еще двух разных городов) мечтали о том светлом дне, когда их соединит мост, но воз и ныне там. Обычные туристы, облизнувшись на красивейшие виды, которые манят всех с противоположного берега, вздохнув, едут дальше, но мне этого мало! Ухнув вниз с обрыва, я оказался у парома, который за 230 руб перевез меня и машину на другую сторону Волги ( в Романов).



Трудно себе представить более счастливого человека, чем меня в тот момент. Я плыву по Волге, вокруг загорелая лица паромщиков, чумазые дети, лохматые собаки и грызущие семечки бабки, все шушукаются, смотрят в нашу сторону, а я гляжу на берега реки, дышу воздухом и чувствую, что отпуск начинается просто замечательно!
Можно было оставить машину и перебраться на левую сторону Волги посредством лодки одного из местных Харонов, благо такой вид перевозки тут процветает. Но тогда бы мы не смогли обойти пешком все, что мы видели с этого берега, да и тот берег выглядел менее обжитым, что давало возможность хорошо устроиться на ночлег прямо у Волги.
Правый берег Волги (Борисоглебск) более цивилизован, если можно так сказать. Завод, кирпичные дома, куча таксистов, существует некое подобие магазинов. Мною был обнаружен небольшой скверик под названием СССР,



где любовно сохранены и со вкусом расставлены памятники советской эпохи: пионерки, классики советской литературы и прочие персоны. Очень душевно!
Посетили Воскресенский собор,



который является гордостью Борисоглебска. Очень необычное оформление в ярко-желтых тонах. По ночам здание собора подсвечивается и со стороны противоположного берега Волги от этого зрелища захватывает дух.
Романовские церкви тоже очень красивы, особенно Казанская Преображенская церковь. Она находится на высоком берегу прямо у Волги и выглядит очень нарядно.



Приблизившись к ней, я был очарован её формами, но , увы, время не прошло для неё даром. Вход с ажурного крыльца забит досками, снизу всё завалено мусором строительного происхождения, краска кое-где облезла.



При этом никаких реставрационных работ не ведется. Рядом с колокольней висит расписание служб, значит за ней всё-таки кто-то смотрит, что не может не радовать.
Помотавшись еще немного по церквям, плутая по щебенке улиц и разглядывая одноэтажные дома (дома в основном бревенчатые, Мосфильму и прочим можно не создавать декорации, а приезжать сюда и снимать фильмы про Стеньку Разина или Дмитрия Пожарского - так выйдет дешевле), мы нашли труднопроходимый съезд к Волге, где отыскали отличное место для палатки. Это была наша первая палаточная ночевка в этом году и я засыпал, блаженно улыбаясь, слушая всплески воды и глядя закрывающимися глазами на огни проплывающих мимо белых теплоходов.



Рыбинск.
Первое, что из череды картинок выхватывает глаз опытного автотуриста – шпиль колокольни Спасо-Преображенского собора. Посреди хмурого неба и утреннего тумана он служит нам маяком.



Пересекаем Волгу через большой красивый мост, архитектором которого был Уланов – родной брат знаменитой русской балерины. Всё, мы у цели!
Увидеть такую роскошь на берегах Волги – это натуральное чудо. Собор был построен в середине 19-го века, во времена красных знамён был приведен в упадок, но относительно недавно был восстановлен во всей своей красе.



Своей красотой собор обязан архитекторам из Санкт-Петербурга. Думаю, если бы он стоял, к примеру, где-нибудь на набережной Невы или Москвы-реки, а не в Рыбинске, то ничуть бы не проиграл своим столичным «коллегам» ни по убранству, ни по чистоте линий и красок.
Направляем свои стопы по набережную Волги.
Первое, что бросается в глаза – здание Новой хлебной биржи. Точно также, как и собор, он заставляет широко открыть глаза. Нечто подобное я видел во Львове, в Праге, а для здешних мест это очень необычно.



Старая хлебная биржа выглядит значительно беднее и проще - так оно и понятно, она же Старая! С ней, кстати, связана интересная история. В 19-м веке Рыбинск был важнейшим речным портом на Волге, сюда стекались бурлаки (памятник которым стоит неподалеку от биржи), русские купцы, иностранные торговцы. Город был важным перевалочным пунктом по доставке грузов (в основном хлеба и зерна) вверх по Волге в Санкт-Петербург. Биржа городу была просто необходима. Когда здание построили, оказалось, что купцы на биржу ходить не желают, так как привыкли по старинке все сделки совершать (и обмывать) в местах по приятнее - в трактирчике или чайной неподалеку - в Гостином дворе. Однако с появлением Мариинской и Тихвинской водных систем в первой половине 19-го века, в рыбинском крае хлебная торговля и судоходство получили дальнейшее бурное развитие. Такое, что даже трактиров стало не хватать, поэтому вскоре пришлось строить Новую биржу, так как по размаху сделок с зерном Рыбинск встал на одну ступень с Чикаго!
Если обойти Новую биржу и попасть на местную Красную площадь, то мы увидим очередного Ильича. Памятник интересен тем, что на этом месте ( и даже на этом же постаменте) до 18-го года стоял памятник Александру II.




Второе, что особенно впечатляет по такой жаре - одеяние вождя: пролетарская ушанка и пальто, но явно не по моде времен революции. Покрой, думаю, годов 60-х.
Ну да ладно, не будем трогать скульптора, творчество - дело свободное.
Походив по улицам города, живо представляешь эпоху достатка и сытой жизни прапрапрапрарыбинцев. Витиевато загнутые улицы, дома с потрясающей красотой архитектурных форм. Как жаль, что сейчас это находится в таком аховом состоянии! Где торговые суда у пристани, где суровые городовые со свистками, где спешащие маклеры с портфелями, где сверкающие заведения и гуляющая публика? Всё в пошлом, увы. Всё растерялось и осталось на задворках Истории, пока Рыбинск лихорадило и несло неизвестно куда, как и всю страну. В связи с этим очень интересно вспомнить, что Рыбинск за время своего существования успел трижды сменить соё название: с 1946 по 1957 он был Щербаковым, с 1984 по 1989 — Андроповым. И лишь после 1989 вернул свое прежнее имя – Рыбинск.

Пошехонье.
Кривая, вся в заплатках, дорога привела нас в тихий городок, который насквозь пронизан простотой и неторопливостью жизни, которая так типична для русской глубинки.
Название город берет от притока Волги – реки Шехонь/Шехона. Город имеет современные черты в виде реклам МТС и больших строительных магазинов, но мы прибыли сюда в поисках старины, поэтому двигаемся туда, где виднеются зеленые купола Троицкого Собора, который был построен в начале 18-го века, и колокольня, своим видом напоминающая знаменитую полузатопленную колокольню в Калязине.



На центральной площади сохранился еще один отголосок той поры – Торговые ряды. Ряды эти, кстати, используются по назначению и по сей день. Неподалеку от них стоит памятник Ильичу (куда ж без него?), а за его спиной находится бывший когда-то симпатичный парк (сейчас просто неухоженные заросли), заваленный бутылками и прочим мусором. По одной из аллей можно выйти к реке, где расположена лодочная станция и городской пляж (хотя я, возможно, ошибаюсь). Для меня осталось загадкой, где в такую жару обитают местные жители, так как ни на пляже, ни в парке я практически никого не видел.
В 1863-ем году при Московском университете было основано императорское общество (сколько их было, этих обществ!) любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии. Общество организовывало экспедиции в различные уголки империи с целью сбора информации о жизни, быте и знакомства с фольклором и традициями народностей, населявшими её территорию. Знакомство с отчетами столетней давности вызывает интерес: оказывается, пошехонцы были не сильны в огородничестве и охоте, а вот ловля рыбы и земледелие приносило им хороший доход.
Есть отчеты о Пошехонье, вызывающие улыбку:
«Развитие отхожих промыслов (портняжий, работа в городах на фабриках, заводах, в прислуге) вносят мало истинных цивилизующих элементов в среду местного населения, хотя, благодаря им исчезает прежняя грубость нравов: на нынешних “беседах”-вечеринах уже нет ничего предосудительного. Тогда, как прежде, по рассказам стариков, здесь происходили оргии разврата (“часки”). В прежнее время, лет 20-25, тому назад, нескромное заигрывание парней с девушками на беседах (запускание руки за пазуху, поднятие подола и т. п.) было в полном ходу, ныне оно встречается только как исключение. Даже обычай, чтобы парни во время беседы сидели на коленях у девушек встречается ныне все реже и реже. В исчезновении этих обычаев немалое влияние оказали и отхожие промыслы».
Не буду вдаваться в изучение современных нравов (не только пошехонцев, но и всех нас) – об этом дорогие читатели пусть поразмышляют на досуге сами, без моего участия.
«Цивилизующие элементы», вне всякого сомнения, присутствуют в жизни пошехонцев и сегодня, но на каком витке цивилизации находится их жизнь сейчас – это вопрос.


Череповец.
Кроме ужасов о металлургическом комбинате, о Череповце я практически ничего не знал.
Приехав в город, я с удивлением обнаружил большой приятный город, планировка и быт которого живо напомнили мне новые района Питера - такие же широкие газоны, здоровенные проспекты и огромное количество всяческих мегамоллов.
В поисках уютного кафе я наткнулся на улицу, которая ведет к Воскресенскому собору - главной достопримечательности Череповца .
Улица необычна тем, что практически все дома на ней очень напоминают дореволюционные мануфактуры - и материал, и архитектура домов говорят о том, что некогда это был главный производственный узел города. Ныне на этой улице находятся музей, различные кафе и магазины. Здесь же расположен и камерный театр, но если б не вывеска, я бы решил, что это пожарная часть.



Воскресенский собор стоит на холме в тени деревьев. Своим видом он явно проигрывает тому, что мы видели по дороге сюда.
У подножия холма находится пристань, точнее две. Одна старая и , видимо, заброшенная, вторая поновее. Свои обветшалым видом они обе напомнили мне британские колониальные фильмы. И времена, о которых снял фильм Михалков, исполняя главную роль в фильме "Жестокий романс" . Помните? «Так вперед - за цыганской звездой кочевой!»



Звезда зовёт нас дальше. Куда? На Север!


Белозерск.
Белозерск — один из старейших городов Руси, расположенный на берегу Белого озера. Один из трех городов, от которых "есть пошла Земля Русская " (наряду с Великим Новгородом и Изборском), так как, согласно летописям, именно в этот город в 862 году "сел" родной брат Рюрика, варяжский князь Синеус.



Пламя татарских набегов этот город не коснулось, а вот в Смутное время ему единожды здорово досталось от польско-литовских войск.
К сожалению, этот замечательный город с огромным историческим наследием находится в сильнейшем запустении. Туристам добираться сюда крайне нелегко, поэтому они игнорируют его своим присутствием и в результате денежные потоки текут мимо городского бюджета Белозерска. А деньги этому городу очень нужны. Дороги состоят целиком из ям, некоторые из них не видели асфальта со времен Рюрика. Многие деревянные дома с чудесными резными наличниками особой "северной" школы стоят накренившись, у некоторых обвалились крыши, дома явно в аварийном состоянии, но люди как-то продолжают жить в них. Старинные купеческие дома не видят новой побелки лет 80. Значительная часть молодежи и зрелого населения отдают предпочтение в отдыхе алкоголю, на полоске земли на обводном канале, где любят проводить время белозерцы, сплошные осколки от бутылок и мусор. Хотел сфотографировать стеллу в честь строителей обводного канала, но так и не получилось - объект был по кругу облеплен местными пьяными отдыхающими.. По-быстрому ознакомившись с городом, решаем отъехать от города с целью ночлега.
Утро вечера мудренее! С утра Белозерск предстал перед нами в несколько ином цвете. Для начала мы искупались в озере на городском пляже. Я был очарован чистой водой и светлым песком. Канал показался нам намного интереснее, чем вчера, особенно его судоходная составляющая. Во все глаза мы наблюдали, как работает женщина на механизированном мосте-пароме, который уходит в сторону, чтобы пропустить катер. Зрелище не менее интересное, чем разводные мосты в Питере, хоть и масштаб меньше в разы. Канал строили 3 года, прорыли 60 км. Денег, естественно, было украдено достаточно. Но то, что построили при Николае I, до сих пор работает на совесть и так, как положено. Судоходство по озеру еще со времен, когда через Белозерск проходил речной торговый путь с Севера на Юг, было очень опасно. Ежегодно о берега разбивалось по 30-50 судов, поэтому вопрос о работах по строительству канала был очень серьезным государственным делом. Строительство было начато и завершено при Николае I , сейчас за состоянием канала следят уже другие серьёзные люди. Паромщицы, рабочие, следящие за механизмами, охранники ремонтных доков, судовые матросы. Загоревшие, с обветренными лицами и с сигаретой в зубах.
Но я отвлекся!
Прыгая по ямам по набережной, я наткнулся на здание церкви Иоанна Предтечи.



О том, что это церковь, я узнал только после того, как вернулся из путешествия, говорят, что её архитектором был сам Баженов. Я не знал, что такая красота когда-то имела место в жизни белозерцев. Может найдутся когда-нибудь деньги на её восстановление? ..Вообще после поездок у меня очень часто появляются мысли о том, а нужны ли нам эти Олимпиады? Неужели в России больше некуда тратить нефтяные и газовые деньги?..
Следующая и самая главная достопримечательность города Белозерска – Кремль, построенный по указу Ивана III как форпост русских земель на северо-востоке. Вокруг Кремля насыпан пятнадцатиметровый земляной вал, совмещенный со рвом, в сумме высота укреплений на глазок составляет метров 20. С земляного вала открывается красивейшая панорама на город: видно из озеро с белой водой, и маковки церквей, и целые улицы с городскими постройками.



Внутри Кремля находится Собор и дюжина небольших строений. В нескольких деревянных избах на территории двора живут люди. Кто они - не знаю. Вероятно служители при Соборе и музее, заодно, скорее всего, они сторожат всё это великолепие.
На территории Белозерска большое количество церквей, правда почти все они в плачевном состоянии, но посмотреть есть что.
В городе, само собой, есть свой традиционный Ленин, памятник которому находится рядом с торговыми рядами. У меня есть стойкое убеждение, что торговый ряд был "обрезан" новыми властями, чтобы уместить на площади фигуру Ильича.
Напротив Ленина через сквер находится музей, который располагается в бывшей церкви , судя по наличию строений - это целое подворье. К сожалению, в музей мы попасть не смогли. Но нам хватило и того, что мы ощутили, побывав здесь. Это действительно очень интересное и чрезвычайно самобытное место на карте нашей страны. Далекое, заброшенное, несколько дикое и поэтому такое манящее и притягательное.


Тихвин.
В сей добрый город я отправился исключительно для того, чтобы увидеть Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь.




Естественно, что хотелось взглянуть на таинственную и одну из самых почитаемых икон на Руси - Тихвинскую икону Божией Матери Одигитрии.
Чем примечательна она, за что её так любят? В двух словах: в своё время она чудодейственным способом перенеслась из Константинополя в местечко Старая Ладога на Руси, где её нашли местные рыбаки. Они доложили об этом местному настоятелю, тот , говоря современным языком, послал запрос в Константинополь, откуда пришел ответ, что по описанию это та самая икона. В тихвинскую землю икона переместилась вскоре после победы русских войск под началом князя Димитрия Донского над ордами Мамая. В честь этого праздника (икона сошла с небес в руки молящихся) , было решено построить монастырь у реки Тихвинки (причем иконе не понравилось первоначальное место и она перенеслась на другой берег реки). И монастырь этот на долгие годы стал одним из главных центров христианской культуры в российском государстве, а икона стала заступницей и покровительницей Руси перед её нескончаемыми врагами.
Во время ВОВ гитлеровцы заняли монастырь, а когда их выбили части Красной Армии, немцы забрали икону с собой. Икона оказалась сперва в Риге, а потом ушла дальше на Запад. Спас и сохранил её священник, который смог перевезти её из послевоенной разрушенной Европы в США, где завещал своим потомкам вернуть икону в Россию, как только Тихвинский монастырь восстановят и вернут к жизни. И вот икона на своём прежнем месте и Ваш покорный слуга видел её своими собственными глазами.


Новгород Великий.
С Новгородом я знаком уже давно. Город преобразился, стал очень красивым и даже ухоженным.
Времени на этот раз у меня было очень мало, поэтому моя прогулка состояла только из осмотра Кремля и Ярославова двора.
Своё название "Великий" город оправдывает сполна. Диву даешься, сколько имён, сказаний и деяний государственного масштаба переплелись в истории Новгорода. Рюрик, Игорь, Ярослав, Мстислав, Святополк, Владимир, Александр Невский, Иван III, Иван Грозный и прочие, татары, тевтонцы, ливонцы, шведы, поляки - всех помнит древняя земля новгородская. И если вы хотите увидеть и пощупать всё, то тут даже и двух дней не хватит.
Начнем с Кремля.



То, что мы видим сегодня - результат работы нескольких поколений новгородских зодчих, которые вели как постройку, так и регулярную перестройку укреплений, так как детинец имел очень важное военно-стратегическое значение. Интересно, что главными "движителями проекта" являлись архиепископы (на смену одному заступал другой), в то время как первые князья Рюриковичи предпочитали жить в своей самой первой крепости на Руси - в Городище, что находилось неподалеку от Новгорода.
После завоевания Новгорода Москвой уже московские князья распоряжались казной и занимались обустройством кремля. А московских князей (да и всех, кто покушался на новгородские вольности) тут не очень любили...
Софийский собор.



Мне посчастливилось увидеть все три Софийских собора, которые существуют на славянской Руси. Один стоит здесь, второй построен в Полоцке, а третий находится в Киеве.
Собор помнит почти всех русских князей и царей, прах некоторых из них находится здесь. С одним из царей - Иваном Грозным и Собором связана одна интересная легенда. Ивану долгое время не давала покоя мысль, что где-то далеко есть те, кто не очень-то почитает своего государя и имеет слишком много вольностей, при каждом удобном случае собирая Вече и тряся перед царскими людьми старыми великокняжескими грамотами, которыми их в своё время одарили князья, получившие когда-то от новгородцев помощь ( тот же Ярослав, к примеру). И в одном из походов на Север, Иван практически полностью разорил Новгород. Богатых землевладельцев расселил в других районах (а это он делать любил. К примеру, тысячи казанских татар с его помощью отправились на поселение в вышеупомянутый Романов-Борисоглебск), купцов и зажиточных торговцев отправил заселять Москву на Тверскую улицу (неплохая ссылка!). С остальными расправа была жестока - кровью залили весь город. По преданию один из голубей взлетел на крест, что находился на центральном куполе Софийского собора, и от того, что он увидел - кровь, пожары и трупы - окаменел. Один из монахов рассказал, что ему явилась Богородица и сказала, что этот голубь послан в утешение городу и пока он не слетит с креста, Новгород всегда будет находится под его защитой.
Всё это время , вплоть до Великой Отечественной Войны, крест с голубем стоял на месте, пока при немецком обстреле крест не сбили. Комендант кремля приказал его спрятать. Нашим войскам вскоре пришлось отступать и кремль перешел в руки оккупантов. В кремле обосновалась
инженерный корпус испанской гвардии, которая служила на стороне немцев. Вот эта гвардия и прихватила с собой крест, когда наши вернули Новгород. В наше время история получила продолжение: стало известно, что крест находится в музее в Испании, через наше правительство был подан запрос испанскому королю и тот принял решение вернуть реликвию в Россию. Крест сейчас находится внутри собора, а на месте, где он был, сейчас стоит точная копия креста. Естественно, с голубем.
С западной стороны расположены так называемые магдебургские врата Софийского собора. Эти врата являются, по преданию, воинским трофеем новгородцев, ходивших по морю в 1187 году в шведскую столицу Сигтуну (Магдебург). Сделаны врата западноевропейскими мастерами, поэтому практически все надписи сделаны на латыни. Вывозили эти врата из Швеции, разобрав на части. Собирал их здесь новгородский кузнец, который так же, как и его европейские собратья-мастера, изображен на одной из композиций.
Когда Новгород в 17 веке город взял шведский король Карл, он хотел вернуть ворота домой, но его военачальник, побоявшись народного гнева, посоветовал не делать этого.
Ворота, колокола со звонницы и памятник «Тысячелетие России» пытались увезти и гитлеровцы. Но не вышло. Немцы поснимали фигурки с памятника, упаковали, но вывезти не успели.
Памятник «Тысячелетие России»



тоже овеян историями. Памятник планировалось построить на средства от пожертвований, но за долгое время денег было собрано лишь примерно четверть от нужной суммы. Пришлось раскошеливаться государственной казне по приказу императора Александра II. Он же очень долго правил список тех, кто должен был быть изображен на памятнике. Недостойными, по его мнению, поэтому и вычеркнутыми оказались Казаков, Баженов, Ушаков. Шевченко тоже был удален из списка. В последнюю очередь вставили Николая I. Ивана Грозного, кстати, даже и не думали запечатлеть на памятнике, помятуя ту кровавую резню, которую тот устроил со своими опричниками в Новгороде. Перед самым открытием памятника у кремля обвалилась одна из стен, которую в срочном порядке отстроили заново. Город, естественно, перед августейшим визитом отмыли и привели в порядок (эта практика в нашем государстве никогда не умрет: марафет наводят либо по приезду высокого гостя, либо к какой-нибудь круглой дате).
В 1925-ом году Москва приказала памятник снести, но местные власти (уж не знаю, какой силой воли обладали эти люди) просто заколотили памятник досками, получив некое подобие трибуны, и навесили на неё флагов. Так памятник простоял, пока в 41-м году город не взяли немцы.
После них памятник восстановили ( хотя некоторых фрагментов не досчитались) и он стоит теперь, огромный и величавый, как вся история государства российского.
По пешеходному мосту через Волхов попадаем в Ярославов двор/Ярославово дворище.



Довольно большая территория, некогда бывшая и резиденцией Ярослава, "княжий двор", расположенная на Торговой стороне Волхова.



Кучным рядком стоят храмы и церкви , которые датируются аж 12-м веком! Сложно еще где-либо увидеть постройки тех лет, которые дожили до нас в таком состоянии.
На этом месте проходили знаменитые новгородские собрания - народное Вече. Можно сказать, что именно здесь рождались многие политические события на Руси.
Вообще трудно представить город, который бы сыграл такую важную роль в истории Руси. Городов таких пересчитать хватит пальцев одной руки.
Со временем Новгород утратил свою силу и могущество, став одним из сотен других российских городов, но при этом так и остался Великим.


Послесловие.
Дороги продолжают убивать и меня, и мою машину. Никогда, повторяю - никогда не суйтесь на дорогу из Тихвина в сторону Лодейного поля. Км 80 - это лесовозный тракт, покрытие - щебень. Ямы и поперечные рытвины практически повсеместно. Медленно ехать нельзя - машина от тряски разваливается на ходу, быстро ехать тоже нельзя - можно улететь с дороги. Плюс не забываем про ямы.
Дорога от Лодейного поля до самой границы с Карелией - убитый асфальт. Даже не убитый, а убитейший.
Но если я еще хоть как-то понимаю отсутствие дорог в регионах (воруют, нет власти, нет денег и т.п), то как можно, что между двумя столицами трасса федерального значения имела такое покрытие? Как такое возможно?! Колея в правой полосе достигает 10-12-15 см! На дороге идет вечный ремонт, в городах вечные пробки. Когда это закончится? Видимо, никогда.
Заправки есть везде, но всё-таки лучше брать канистру, с ней все-таки как-то спокойнее.
Что еще? Машин на трассах с годами становится всё больше, но тех, кто предупреждает о гаишной засаде, становится всё меньше - шоферская солидарность уходит в прошлое.
На этом всё.

PPS.
Я не описывал Олонец и Лодейное поле (про Олонец я уже когда-то рассказывал, а Лодейное поле традиционно оказывается за моим бортом), нет ни слова о Шлиссельбурге (но туда на машине и не попасть - я имею ввиду саму крепость). Так же нет ни слова о Питере. Но о нем и не надо писать, его надо видеть.

После Юрикона мой рассказ о Новгороде - детский лепет. Так что не судите строго.
С уважением ко всем, Максим.