Главная
Статьи
Форум
Москва - Соликамск (сентябрь 2008)




По материалам сайта http://autotravel.ru/


Миша


Продолжительность: 7 дней

Мотив: лет 20 назад в доме появилась книжка "Чердынь Усолье Соликамск." С тех пор мечталось посетить.

Сопутствующая цель: организовать встречу отца с пермскими друзьями его проспиртованной молодости.

Дороги.

Москва-Ниж.Новгород: почти идеальные (без больших выбоин, много полос)

Ниж.Новгород: главное - повернуть направо, увидев указатель "Казань". Дальше указателей очень долго не будет, но никуда сворачивать не надо. На эстакаде попали в длиннющую пробку (обратно - без проблем).

Ниж.Новгород-Казань: дорога чуть хуже. Населённых пунктов много. На большей части дороги центральная полоса выделяется то одному, то другому направлению, так что есть шанс обогнать антикварные грузовички. Главное, не опередить события и не обгонять на уширениях под поворот. Чуть ли не за каждым таким прячется мент. Один из таких поведал мне о своём бедственном материальном положении. Пришлось помочь ему материально.

Казань. Остаётся справа. Есть большая развязка без указателей. Надо проехать прямо.

Казань-Елабуга. В основном, одна полоса. Но населённых пунктов нет, дорога почти не петляет, и обогнать можно (туда ехал рано утром, а обратно - поздно вечером, так что встречных машин было немного).

Елабуга. Остаётся в стороне (при взгляде сразу вспоминаешь, что там когда-то удавилась Цветаева). При подъезде дорога становится широченной с мощными ответвлениями налево. Важно не свернуть раньше времени (будет указатель "Ижевск").

Елабуга-Ижевск. Строго одна полоса, но хорошего качества и машин мало (по сравнению с предыдущими участками). Все время прямо.

Ижевск. Остаётся в стороне. На развязке - по указателю "Пермь". Дальше будут ещё мощные развязки с не помню какими указателями. Я одну такую пролетел и засомневался. Остановился, спросил, сказали вроде еду правильно. Хотя люди там странные. Вместо того, чтобы сказать: парень, ты не туда свернул, будут долго объяснять, как чуть ли не по просёлочным дорогам выехать в ту же точку, сделав огромный крюк. Так что лучше держать в голове промежуточный ориентир: "Игра" (ударение на первый слог, в удмуртском оригинале - Эгра). Лучше иметь с собой карты. У меня были только Влад., Нижегор. обл. и Пермского края. А для душевного спокойствия лучше обзавестись ещё картами Тартарии, Урмудтии и Чувихии.

Ижевск-Пермь. Дорога значительно хуже, всё время петляет. Полно населённых пунктов: длиннющие, с бесконечными ограничениями скорости до 40 и густопосаженными ментами. Но машин ещё меньше, так что жить можно.

Пермь. Дороги раздолбанные, сплошные пробки. Указателя как проехать в центр нет, так что проскочил аж до поворота на аэропорт. Благо, это не очень далеко. Но ещё хуже - на обратной дороге. Огромное количество путаных развязок. Направо - Краснокамск, налево - Синекамск. И поди пойми, где тут Ижевск. Пролетел куда-то, смотрю: указатель "Ижевск". Но не успел порадоваться, как обнаружил, что по вышеозначенному указателю тянется какая-то чуть ли не просёлочная тропка. Остановился. Спросил у какой-то тётки. Она сказала, что это как раз ей по дороге, она покажет. Ну, ей-то это точно было по дороге, а мы петляли ещё с полчаса... По возвращении из Усолья я тоже долго плутал. На развязке спросил. Сказали: можно ехать по-любому. Так как поехал я, это получилось офигеть: десятки равнозначных перекрёстков, куда поворачивать - не поймёшь. Проехали через какие-то шлюзы, потом нам велели возвращаться назад... Резюме: не спрашивайте "как проехать". Спрашивайте: "Извините что я к вам обращаюся. Сами мы не местные..."

Пермь - Белогорье-Кунгур. Ехали с местным "проводником" (другом отца). Сначала по дороге Пермь-Кунгур (федеральная трасса высокой раздолбанности, с единственной полосой - при том, что, как нам объяснили, это основная дорога на Екатеринбург). Далее поворот направо. Дорога неплохая. На карте показана прямая дорога из Белогорья на Кунгур, но проводник нам по ней ехать не велел (типа: не знаю я что это за хрень, но приличные аборигены там не ездят), хотя мне очень не хотелось возвращаться назад на основную трассу.

Машин на трассе много, и к вечеру бывают оч. серьёзные пробки, но мы попали в несерьёзную. Проводник сказал: "повезло".

Пермь-Ныроб (ударение на первый слог)

Тот самый проводник предрекал, что Чердынь (ударение на первый слог) нам не светит, за день мы доедем разве что до Соликамска. Мы удивлялись: "ведь это же близко!" Нам возражали: "дороги хреновые, может даже грунтовка". Как я теперь догадываюсь, для них Чердынь - всё равно что для нас (москвичей) Пермь. Большинство друзей отца там никогда не бывали. Оказалось: всё фигня. Да, дороги - не блестящие, но никакой грунтовки. Даже лучше, чем Пермь-Кунгур. Но зато машин почти нет. Лафа! Если бы не петляли, можно было бы гнать на круиз-контроле. Вообще, я старался придерживаться режима: разрешённая скорость + 20. Ну, максимум +30. Один раз попался-таки, но это копейки. В принципе, ВСЕ дороги по маршруту позволяли комфортно ехать быстрее 100 на большей части своей протяжённости (впрочем, маршрут был очень протяженным и я прилично уставал, так что гнать 120 по ухабистой узкой незнакомой дороге настроения не было). Однако практически везде попадались плохие участки, где скорость приходилось сбавлять. Вообще, большинство дорог - "кусочные". Кусок - такой, кусок - сякой. Чем дальше на север, тем чаще попадались участки, перед которыми приходилось резко тормозить и ехать еле-еле. Но они всегда были короткими. Ещё одно общее для Пермского края правило: около городов и в городах дороги хуже, чем на трассе.

Мы так быстро добрались до Чердыни, что успели её хорошенько осмотреть, и у нас ещё оставалось время - так что мы решили рвануть в Ныроб, а на обратной дороге осмотрели ещё и соседние сёла.

Очень много ремонтируемых участков. На обратном пути я решил оставить Владимир далеко в стороне, свернув перед Клязьмой на трассу, которая вливается снова в М7 недалеко от Лакинска. В результате попал в долгую пробку, вызванную ремонтом моста.

Ночлег

Сумерки первого дня застали нас на подъезде к Казани. Гостиницы на трассе сразу за Казанью (их было порядка 4, 1800 руб. за 2-местный номер) мы проехали: думали дальше будет дешевле и лучше. В результате дальше гостиниц долго не было, а потом стали попадаться действительно дешёвые заведения. Но что это такое, я себе не представлял. Как оказалось, это двухэтажные сараи, сделанные из чего-то навроде прессованной соломы. При входе сидит дядечка в тулупе, на столе перед ним замусоленная амбарная книга. "Остались только номера на 6 мест", - объявляет дядечка. Цена места - 250 руб. Я было по наивности подумал, что номер надо снимать целиком - ни фига подобного. Во второй такой же «гостинице» нас завели в номер, в котором уже кто-то спал. К нашему изумлению, это была женщина. То, что демонстрация нам номера в за-полуночное время может её разбудить, никого не заботило. А в номер нас завели потому, что мы, наученные горьким опытом предыдущей гостиницы, задали вопрос: "топятся ли батареи?". Нам ответили: "там тепло", что означало: "не топятся". При температуре на улице +6 градусов мы предпочли переночевать в машине. Кресла раскладываются почти горизонтально, климат контроль - вполне сносно. А шум круглосуточного придорожного рынка после 15 часов драйва не мешал спать крепким сном.

Про гостиницы в Перми ничего сказать не могу: 3 ночи в Перми мы провели у друзей отца.

Ночь в Чердыни. Мы вообще-то планировали переночевать в Соликамске, но смотритель церкви в Искоре рекомендовал нам Чердынь: "лучше и по деньгам и по-всякому". Идея показалась нам очень здравой: в Соликамск мы добрались бы только затемно, да и город это малоприятный. Иное дело Чердынь: симпатичное экологически чистое село. Мы даже и не предполагали, что там есть гостиница. Оказалось – есть, и отличная. Чистая, уютная, со всеми удобствами в номере (впрочем, до душа мне так и не удалось доползти), с электрическим чайником. Цена номера 1300 руб (номер без душа - в 2 раза дешевле). Приветливая хозяйка рекомендовала нам "супермаркет" (ресторанов в Чердыни нет) и даже вызвалась приготовить пельмени в микроволновке. Но пельмени мы покупать не стали: в супермаркете было и без того много разной жратвы. Машину поставили в тишайшем дворике под окном. Хозяйка позволила себе бестактность заявить, что там ночевали иномарки и покруче моей. Пришлось разъяснить ей глубину её заблуждения.

На обратной дороге в Москву мы снова ночевали в машине. Выехали из Перми в час дня и к сумеркам добрались до Елабуги. Я изначально не хотел заморачиваться поиском гостиницы (наученный горьким опытом) и решил, что, как только почувствую, что устал, заночую на первой стоянке. В результате докатился почти до Казани.

Следует учитывать, что, когда едешь в Пермь, то разница часовых поясов обкрадывает тебя на 2 часа, а когда едешь из Перми - наоборот. В середине сентября это очень существенно, поэтому возвращаться назад - легче, и можно позволить себе выехать из Перми в середине дня. В Москву мы добрались, когда ещё не началось смеркаться.

Бензин

Бензозаправок по дороге навалом. В основном, Лукойл (есть даже в Чердыни) и Татнефть. Последняя - только в районе Казани и Елабуги, заправляют девушки-бландинки, от 10 руб. гордо отказываются. Лукойл стоил везде одинаково: 25-10 (в Москве можно найти дешевле). Татнефть - на рубль меньше. Хотя, там где есть Татнефть, там и Лукойл стоит чуть дешевле.

Питание

Питались, в основном, тем, что удавалось купить по дороге, типа: плавленные сырки и шоколад. Во-первых, не было времени, а, во-вторых, заведения общепита встречались нам очень редко.

Во второй день дороги в Пермь и в первый день дороги из Перми обедали в Удмуртии, в селе Чутырь. Там прямо у дороги рядом с церковью есть два заведения: пельменная (в ностальгической коробке советской эпохи) и закусочная (в жуткого вида сарае из силикатного кирпича). Мы выбрали пельменную. Заведение вполне сносное, вкусные пельмени и пироги . Утверждают, что всё делают сами (про томатный соус - явно врут). На обратной дороге умилил дед, которому тётенька на раздаче долго объясняла, что на пиво и на водку одновременно ему не хватает.

В Кунгуре питались в столовке напротив жд вокзала. У нашего провожатого с этим заведением были связаны ностальгические воспоминания. У меня о нём ностальгических воспоминаний не осталось: лучше уж питаться плавленными сырками.

Природа

Уже за Казанью начинают попадаться впечатляющие холмистые пейзажи.

Пермский край просто великолепен. Выделяются:

1. Белогорье. Огромный холм, на вершине которого находится храм. С холма открываются грандиозные виды на бескрайние девственные леса.

2. Кунгурская пещера. Осмотрели только снаружи. Нынешний вход в пещеру - новодел. Оригинальная щель находится чуть справа. Она заварена намертво. Провожатый нам рассказал, что рядом с ней некогда висела табличка о том, что в 1918 г. это место посетил М.И.Калинин.

Внутрь пещеры не заходили: времени не было, да и, говорят, там не очень уютно. На любителя.

3. Чердынь. Большое село (формально город) на высоком берегу, с которого открываются виды на другой берег Колвы, покрытый уходящими за горизонт лесами и на невысокую гору Полюд вдали. Надо отметить, что в районе Чердыни в середине сентября на деревьях было довольно много желтых листьев, в то время как в Белогорье почти все деревья стояли зелёными.

Когда мы ехали из Соликамска в Чердынь, дорогу перед нами перебежал какой-то зверёк из семейства куньих, цвета шоколада.

4. Участок дороги от Чердыни до Ныроба.

Голубые леса: разреженные сосновые леса без подлеска. Сосны невысокие, ветки от самой земли. Земля сплошь покрыта голубовато-зелёным мхом. Пока я его фотографировал, отец нашёл несколько моховиков.

Золотые болота. Участки вдоль дороги, поросшие золотистой травой и редкими низенькими "икебанистыми" соснами. Народ ходит что-то собирает. Мы решили: клюкву.

Гор в привычном понимании мы не встречали. Только отвалы около Соликамска. На самом деле, довольно красивые. Вообще, Усолье и Соликамск со всеми их древностями, по сути, вписаны в индустриальный пейзаж. Вид жутковатый. И воздух соответствующий. По дороге из Пыскора мы подвезли аборигена (от которого исходил тяжёлый запах смеси табака с потом) до Березняков. Он всё пытался показать нам "ярко-голубое озеро", которое якобы видно с моста (я ничего не увидал). Озеро ядовитое, и лучше к нему не подходить, потому что воняет.

Люди

Приходилось слышать, что местное население в районе Березняков и Соликамска состоит чуть ли не в основном из уголовников. У меня такого ощущения не сложилось. Люди как люди. Как везде.

Архитектура

1.Белогорье. По дороге из Перми встречается несколько церквей, не особо выдающихся, но красиво расположенных.

Огромный храм в псевдорусском стиле. Впрочем, с подножия горы он кажется не таким уж и большим. Архитектура довольно стандартная. Впрочем, на таком месте будет отлично смотреться что угодно. Интерьер не сохранился (белые стены). В подвале - церковная лавка. Снаружи какой-то мудрец решил храм побелить. Побелка сошла, но не полностью, а "клоками", отчего вид у собора весьма непрезентабельный.

2. Кунгур. Старинный город, неплохо сохранившийся. Многократно превзошёл мои ожидания. Красивые виды, много старинных каменных домов и впечатляющих церквей. Особенно запомнился монастырь, превращённый в зону и украшенный вышками вертухаев.

3. Чердынь. Очень большое старинное село, в основном сохранившее свой облик. Деревянные дома и ворота хоть и утратили часть своей роскоши, но ещё не совсем. Есть и каменные дома. К сожалению, в самом центре уже встречается убогий новодел, но его немного. Почти все церкви реставрированы либо реставрируются. Архитектура их, впрочем, не особо меня восхитила. За исключением расположенной на северном выезде из села маленькой церквушки Всех Святых с наглухо заложенными окнами. Ещё запомнилось внутреннее пространство церкви монастыря Иоанна Богослова (в северной части села) с впечатляющим видом на Колву.

4. Дорога из Чердыни до Ныроба - пожалуй, самый интересный участок. Практически все сёла: Покча, Вильгорт, Камгорт, Искор - с интересными церквями и домами (некоторые из заброшенных домов просто умопомрачительно хороши). Смотритель церкви в Искоре ("только ворота за собой закройте!") рассказал, что местное ведомство охраны памятников архитектуры постоянно порывается спилить красивый кедр, растущий у полуразрушенной церкви, на основании того, что деревья не должны расти ближе сколько-то там метров от памятника. И хоть это показалось нам глупым, тем не менее мы прониклись уважением к хранителям местной архитектуры. Поскоку обычно в России около памятника позволяют расти даже сараям из силикатного кирпича.



На обратной дороге из Ныроба мы решили заехать в Салтаново (поворот с указателем у Покчи). Всё потому, что на двери собора в Чердыни висел плакатик с фотографиями окрестных церквей. Салтановская выглядела заманчиво. Дорога на Салтаново была не асфальтирована, но довольно хорошего качества (гравий). Мы проехали гораздо большее расстояние, чем значилось на карте, но никакого Салтанова не обнаружили. Деревню, на которую мы в конце концов выехали, местные дети рекомендовали как Лызово. Они же объяснили нам, что Салтаново мы проехали, на обратной дороге оно будет слева за речкой. Впрочем, и в самом Лызове обнаружилась романтичная руина деревянной церкви, в которой просветившие нас дети собственно и "заседали". Церковь так себе, но очарование девственной развалины меня покорило. Впрочем, Салтаново тоже оказалось развалиной (правда каменной) в окружении деревьев, поэтому мы его и не заметили. На двери Чердынского собора красовалось нечто более презентабельное. Возникла глупая мысль: а вдруг это не Салтаново, а Салтаново - где-то рядом. Тем более, мимо церкви шла накатанная грунтовка. Но было уже поздно и грунтовка далека от идеала. Так что я решил ограничиться "Несалтано-салтановым". Надо признать, что руина среди деревьев над небольшим прудом выглядела очень поэтично. В Московской области такой романтики почти нет (разве что Тёплое).

В Чердыне метрдотельша нам объяснила, что село Салтаново давно приказало долго жить и виденная нами руина - всё, что от него осталось. А накатанная грунтовка вела к чрезвычайно популярному у местного населения источнику.

5. Ныроб. Первое, что видишь при въезде - зона. Огромная - преогромная. С вышками как в Кунгуре. Если в Чердынь был сослан Мандельштам, то самым знаменитым узником Ныроба был дядя родоначальника династии Романовых. На месте его заточения - часовня. Но главная архитектуктурная жемчужина Ныроба - Никольская церковь. Нет слов как хороша.

6. Соликамск.

Типичный "убитый социализмом" город. Как какой-нибудь Серпухов. Старая часть компактна и вытянута вдоль реки, а сверху над ней "нависают" мрачные хрущобы. Больше всего впечатлил Воскресенский собор, странный и ни на что ни похожий. Стены собора - а ля натюрель (костлявая рука реставратора почти не коснулась). Троицкий собор, считающийся главной жемчужиной, впечатлил меньше. Впрочем, он тоже хорош. Видимо, во время какой-то давнишней реставрации уникальные крыльца покрыли деревянным тёсом. Идея была отличная, вот только тёс много где сгнил. Отчего некоторые фрагменты крыльца почти полностью разрушились. Дичь какая-то: из-за копеечного вопроса испортили вид шедевра архитектуры. Внутри собора - музэй. Невероятно бестолковый. Вместо информации о городе какие-то старые бутылки. От интерьера остались только белые стены и огромная люстра.

Рядом с соборной площадью - дом воеводы и Богоявленский собор. Отреставрированы в новоарбатском стиле. Чуть дальше - Преображенская церковь. Как она хороша была в моей книге! В действительности - так себе. Тоже зареставрирована. Арочный проход в трапезной перегорожен пластиковой прямоугольной (!) дверью - как в какоё-нибудь пельменной. Ещё дальше (если смотреть от Чердыни - это я иду налево) церковь жён Мироносиц. Маленькая и заурядная. Внутри - довольно душевная современная роспись.



Далее, по той дороге, на которой стоят ц.Преображения и ц.Миролюбивых Жён, мы отправились в с. Городище. Строго на Восток, прямо (гл.дорога поворачивает налево). Церковь находится всего в нескольких километрах от города и отлично видна с дороги. чтобы въехать в село на а/м, нужно проехать всё село (остаётся слева) и повернуть назад. Церковь снаружи так себе, но интерьер - настоящий шедевр. Как нам объяснили, это единственная церковь в районе, которая никогда не закрывалась. В росписи, правда, лучше не вглядываться, но золочёная резьба и пространственное решение оставляют неизгладимое впечатление.



Вернувшись в Соликамск, мы исследовали ту часть города, которая расположена справа от въезда из Чердыни (Ю-З). Парные Спасская и Архангельская церкви произвели на меня очень сильное впечатление, потому что сохранили стены (Архангельская - не только стены) в первозданном виде. Недалеко от них расположен восстанавливаемый Вознесенский монастырь, небезынтересный. Но больше меня впечатлил расположенный около монастыря красивый чооорный деревянный дом.

Последнее, что мы посмотрели в Соликамске - расположенная около выезда в сторону Березняков церковь села Красное, влившегося в Соликамск (мы эту церковь уже раз проезжали по дороге в Чердынь). Она безумно хороша. Высокая и стройная как свеча, зажатая с одной стороны убогими гаражами, она с другой спасена обрывом к реке. Шедевр архитектуры.



7.Усолье

Город, разделивший судьбу многих российских городов, подвергшихся затоплению (Калязин, Юрьевец). Но, в отличие от них, он претерпел ещё один удар: оставшиеся здания люди сначала испоганили, а потом забросили. Сейчас Усолье восстанавливается, но восстанавливать почти уже нечего. Строгановский собор, строгановские же палаты да пара усадеб в самом центре - вот и все кандидаты на выживание. Впрочем, даже в непосредственной близости от палат находятся безнадёжные руины какого-то шикарного дворца. Да что там, даже колокольня собора - в руинированном состоянии. Рядом с колокольней - кусок стены, на котором висит издевательская табличка: "часовня такая-то". Собор производит двойственное впечатление: каменное узорочье стен - невероятно изощрённое, но пространственное решение здания - довольно незамысловатое. Внутри зареставрированных палат - музей. Кажется, единственно что есть в нём интересного - стены. Впрочем, у нас не было времени рассматривать экспозицию подробно.



Старая часть Усолья отделена от материка протокой и представляет собой что-то вроде острова, вдоль которого на всем протяжении проходит дорога. На северном её конце стоит в романтическом одиночестве заброшенная Рубежская (ударение на перв.слог) церковь. На пустыре, отделяющем её от центра, есть только пара одиноко стоящих зданий. То, которое со стороны реки, я назвал про себя "домом собаки Баскервилей", настолько мрачный у него вид на фоне березняковских труб. Впрочем, всё Усолье смотрится жутко: будто был город, и вдруг 90% зданий бесследно провалились под землю.



Если ехать по "главной дороге" от цетнра на юг, то зданий встречается больше, но это сплошь руины. С большим трудом в них угадываются те величественные постройки, фоторграфии которых я видел в своей книге. Справа от дороги на приличном удалении от центра вдруг возникает современная усадьба сарайной архитектуры, вплотную примыкающая к тому, что, если судить по моей книге, некогда было прекрасным образцом классицизма. Вдали за усадьбой я углядел контуры ротондальной часовни из той же книжки. А я уж было решил, что её уничтожили. Полез продираться сквозь чудовищные заросли крапивы и репья. А зря. Оказалось, часовня стоит на дороге - нужно только было чуть раньше свернуть с главной дороги направо.

В Усолье есть ещё реставрируемая Никольская церковь (отдельно стоит справа от дороги как ехать в центр), но мы её видели только издали, потому что было уже поздно, а мне ещё хотелось посмотреть окрестные церкви.



8.Окрестности Усолья



Орёл. Похвальская церковь стоит на берегу Камы посреди обширного погоста. Снаружи небезынтересна, но внутреннее убранство впечатляет гораздо больше. Поразила расположенная между трапезной и основным объёмом овальная "беседка", таинственно мерцавшая свечами. Нигде такого раньше не встречал.



Пыскор. Расположен тоже на берегу Камы, только к Северу от Усолья и чуть ближе, чем Орёл. Туда ведёт та дорога, которая от моста через Каму поворачивает направо (в Усолье - налево). Не следует сворачивать с неё по указателю "Пыскор". То старая дорога: раздолбанная и петлючая. А главная тоже очень скоро выведет вас в Пыскор. Если вы спросите там у аборигенов "а где здесь церковь?", вам укажут на расположенный в самом центре кирпичный сарай. Не пугайтесь. В XVII веке такого строить ещё не умели. Дело в том, что старый Пыскор находится на высоком холме. А поселение в низине ближе к Усолью ещё недавно называлось "Совхоз Пыскор". Об этом нам поведал пропахший табаком абориген. Во времена его тревожной юности он регулярно спускался в низину драться с местными пацанами.

До настоящего Пыскора надо ехать вдоль реки на север, у руины Спасской церкви (малоинтересна) повернуть налево и далее через ручей направо. За ручьём отходящая направо к Никольской церкви (она стоит на высоком холме и хорошо видна уже от Спасской церкви) дорога - хлябистая грунтовка. Так что я предпочёл дойти пешком.

Никольская церковь - всё что осталось от разобранного ещё в XVIII веке богатейшего Пыскорского монастыря. Она там была вовсе не на первых ролях (больничная), но качество её архитектуры впечатляет. Необычно вытянутый вверх объём выразительно расчленён наличниками окон, карнизом и полукружьями кокошников. Простота и гармония. Ни дать ни взять Пермскская Покрова не Нерли. Церковь начинает восстанавливаться, чему я очень рад, как и тому, что успел до начала реставрации. Протабаченный абориген мне позднее объяснил, что примыкающую к церкви усадьбу с огромным злобным псом (за металлической сеткой) как раз и занимает местный священнослужитель. Мы, кстати, с ним поздоровались: обличье и говор московского интеллигента.



9. Пермь

У нас была небольшая экскурсия в день отъезда с другом отца в качестве гида. Город произвёл тяжёлое впечатление. Разрушения времён социализма усугублены беспощадным строительным бумом последних лет. Только отдельные сохранившиеся фрагменты деревянной застройки улиц дают представление о том, как выглядел город в лучшие времена. Впрочем, состояние их настолько плачевно, что долго они явно не протянут. Встречающиеся кое-где каменные особняки реставрируются по методу г-на Батурина. Из сохранившиеся церквей, пожалуй, наиболее интересна архитектура Спасского собора, в котором ныне расположена картинная галерея, сохранившая интерьер собора (принято решение её за это из собора выселить). У дверей Петропавловского собора расположен стенд с фотографиями, повествующими о героическом восстановлении здания. Впрочем, если в них вглядеться, становится ясно, что восстановление собора было на самом деле актом вандализма, превратившим остатки трапезной и колокольни в большой вместительный сарай. Чрезвычайно яркое впечатление осталось у меня от интерьера Вознесенской церкви. Решённый целиком в голубых тонах, он прямо-таки возносит на небеса. Очень интересна архитектура пермской мечети. Впрочем, все эти памятники существуют ныне в инородной, неприглядной среде. Единственное исключение - Мотовилиха. Этот удалённый от центра район (до революции - пригород) пока не подвергся уничтожению. Красота и своеобразие местных деревянных построек произвели на меня огромное впечатление. В Мотовилихе расположен кипельно-белый Стафанов монастырь, постройки которого (не слишком выдающейся архитектуры) образуют выразительный ансамбль.



Итого:



Протяженность: 4271 км

Расход топлива: 327 л (7.6 л/100 км)

Средняя скорость: 51 км/час

Машина: рено клио 3

Впечатления: ∞









Рейтинг@Mail.ru