Старт решили провести вечером, чтобы по неизведанным местам после Уяра в сторону Кошурниково продвигаться днем. Пятнадцатого июля сего года тронулись из Иркутска в районе 17:00 местного времени. Вплоть до Куйтуна нам дорогу поливал дождь (говорят, примета хорошая). Дорога до Тайшета никаких сюрпризов не принесла. Видели, правда, где-то под Алзамаем бегуна, который двигался на восток в сопровождении машины ГАИ. Представьте: ночь, трасса - ни хрена не видно, вдруг из-за поворота показывается автомобиль милиции с включенными проблесковыми маячками. Автомобиль еле ползёт, и только, когда подъезжаешь поближе, в свете фар появляется изможденный, бегущий человек. На часах три часа ночи местного. Куда бежит, бедный? Почему ночью? Может, это его гаишники так наказали?

Проехали Тайшет. Думал, кончилась плохая дорога, въехали в Красноярский край, теперь будем лететь. Но не тут-то было. Не доезжая до Канска километров пятьдесят, началось ОНО. Не знаю, как это назвать, но это не дорога. Если до Тайшета есть участки грунтовой дороги, и за ней худо-бедно следят, то перед Канском просто когда-то давно была дорога из асфальта. Потом её постепенно разбили и забыли починить, потом её совсем раздолбали, и дороги просто не стало. Такого дерьма километров двадцать или тридцать. Мы ехали на первой и второй. Я просто не представляю, как там едут легковые и фуры. Кстати, видели на этом участке, как дальнобой опрокинул на бок прицеп. Прицеп раскачало с боку на бок на неровностях так называемой дороги, и он завалился в кювет. Вот после Канска началась нормальная дорога.

Часов в пять утра подъехали к указателю «Уяр» и свернули налево с федеральной трассы. Хотели повторить часть маршрута, который проехал Goshak и который он расписал здесь: http://stigvil.narod.ru/pohozd/2007/05/otch0507.htm. От Уяра до Партизанского асфальт, пролетаем этот участок быстро. В Партизанском, распугав местных жителей (ещё очень рано - часов 7 утра по местному), фотаемся у памятника нашему автопрому.

Дальше пошла довольно сносная гравийка до перевала. Сквозь перевал бьют железнодорожный тоннель. Подвезли тоннельщика по пути. Молодой парень лет 25-ти. Говорит, что он местный житель и из-за тоннеля работой обеспечен лет на пять ещё. Потом, говорит, если повезёт, постарается уехать с тоннельщиками строить другой тоннель. Сказал, что дорогу через перевал зимой никто не чистит, а летом она вполне проезжая. Не торопясь, ползём вверх, потом вниз. Места красивые вокруг: тайга, сопки.

Спускаемся с перевала. Дорога не очень хорошая, не знаю, как Goshak здесь на Хонде проехал, если только ползком, наверное. В низине очень густой туман.

Гравийка становится вполне сносная, можно бы и прибавить, но туман портит все планы - еле-еле ползём. Боимся, что навстречу кто-нибудь вылетит. Наивные, забегая вперёд скажу, что от Партизинского до Мины, а это примерно 80-100 км, встретили всего одну машину на ж.-д. переезде. Дорога довольно долго идёт вдоль реки. Наконец-то въезжаем в Мину, которая представляет из себя небольшую деревеньку домов на 100, не больше. Следующая цель - село Выезжий Лог, которое примечательно тем, что в его окрестностях в 1967 году снимался фильм с участие В.С. Высоцкого «Хозяин тайги». Владимир Семёнович там сыграл нехорошего дядьку, который разворовывал социалистическую собственность. Есть и памятный камень, который до сих пор напоминает об этих событиях.

Минуем Выезжий Лог и держим курс на Кошурниково. Если между Партизанским и Выезжим Логом следов цивилизации довольно мало, можно сказать почти нет, то после Выезжего лога выскакиваем на приличный асфальт. Но, увы, наша радость была не долгой. Опять началась родимая гравийка.

Из-за сухой, солнечной погоды езда по гравийке не доставляет никакого удовольствия. Скорость держим приличную 100-110 км/ч, но постепенно всё в машине, и мы в том числе, покрывается слоем пыли. Не спасает хвалёная японская герметизация. По этой, надоевшей уже хуже горькой редьки гравийке едем почти до самого Кошурниково, которое представляет из себя скорее маленький городок, чем село или деревню. Заезжаем в центр. Надо обязательно купить марлю на морду машины, а то животных летает очень много, и все так и норовят врезаться в мою машинку.

Попутно узнаем, что до Черемшанки (обители отца Виссариона и его сподвижников) ещё около 80-ти километров гравийки. Единогласно принимаем решение, что туда обратно по гравийке 160 км мы не выдержим и держим курс на Шушенское по отличному асфальту. По пути встречаются интересные названия рек.

Про Шушенское много уже написано. Если Вы там будете, обязательно надо посетить местный краеведческий музей. Его (музей т.е.) раньше именовали в основном Ленинским, а сейчас он просто краеведческий. Вообще-то, Шушенцам повезло, что у них Володя Ульянов на поселении был.

В тридцатых годах прошлого века власти выселили всех жителей из домов на двух улицах и огородили всё забором. Так до сих пор всё и стоит.

В каждом доме музей. Есть там и дома, в которых жил Ленин, - таких два дома. В остальных расположены различные экспозиции, типа: рюмочная, дом зажиточного крестьянина, дом бедного крестьянина, дом среднего крестьянина, деревенская управа, тюрьма и т. д. Купили экскурсию за 35 рублей на лицо и отдали ещё целых 25 рублей за право фотографировать. В общем, неплохо и познавательно провели около двух часов. Я, например, только там узнал, что Вова Ульянов и Наденька Крупская повенчались в Шушенском, но, к сожалению, и эту «священную» церковь большевики всё равно снесли. По-моему, это единственный в России (а может и в Европе) музей деревянных построек, которые сохранились на своих собственных местах уже более 100 лет.

Далее от Шушенского рванули на Саяно-Шушенскую ГЭС. Довольно-таки примечательное и грандиозное сооружение. Я, вообще-то, далёк от энергетики и электричества. Только там я узнал, что для запуска Саяно-Шушенской ГЭС специально построили чуть ниже по течению Майнскую ГЭС. К сожалению, не смогли взять экскурсовода, так как приехали на ГЭС уже около 18:00 по местному. Но успели пофотографироваться и рассмотреть всё. Я-то зимой был и всё видел, вот мои спутники первый раз на эту красоту поглядели.

Далее без особой цели поехали на трассу Красноярск-Кызыл, чтобы продолжить движение в сторону Тывы. День уже клонился к вечеру, и пора было подумать о ночлеге. Вообще-то, при разработке маршрута остановки на ночь мы не планировали, т.е. решили, что так как нас трое водителей, будем ехать, пока не станет совсем невмоготу, а потом будем останавливаться в живописных местах, ставить палатку и ночевать. И тут Николас заметил указатель куда-то налево с надписью «Гладенькая 20». Тут следует сделать пояснения: Николас у нас заядлый сноубордист, покоритель Мамая, Мунку-Сардыка, Эльбруса, Креста, Мустага и, конечно же, нашей Соболиной, я тоже люблю покататься на горных лыжах, без фанатизма по подготовленным трассам. Один только Кум не болеет горнолыжным спортом, но с удовольствием употребляет коньячок, водочку, текилу, джин и т. д. зимой под горой Соболиной, ожидая нас сверху. Поэтому название «Гладенькая» нам показалось очень знакомым, и единогласно было решено свернуть с трассы и посмотреть, что это такое. В предвкушении выпивки (по маленькой), ночлега на чистых постелях и душа мы подъезжали к подножию горы. Сунувшись в приличную гостиницу (ограда, подстриженные газоны, мощеные тропинки и подъезды для автомобилей, евротичный ремонт в холле, вышколенные администраторы) мы с удивлением узнали, что номер в этой гостинице, удаленной от ближайшей цивилизации на 20 км, а от ближайшего города (Саяногорск) на 50 км, стоит в районе 4 500 руб., а люкс, в котором можно остановиться всем троим, стоит 9000 руб. за сутки. Посчитав, что для первой ночи это многовато, мы поехали на турбазу, расположенную неподалёку. Поселились там без проблем по 600 рублей на лицо в четырёхместном номере (душ, телевизор, туалет, балкон). Душа и тело жаждали праздника, в связи с началом автопробега.

Надо сказать, что нам удалось по пути в Тайшет неплохо «забармить». Родственнице Кума из Иркутска в Тайшет был доставлен телевизор неизвестной марки. В Тайшете, после выгрузки данного агрегата нам была торжественно вручена бутылка 0,7 самогонки. Именно САМОГОНКИ, т.е. сами её и гнали для себя, короче, крепкая, вкусная и не опасная. Прихватив эту бутылку, мы спустились в местный ресторан (который работает почему-то только до 21 часа). Под приличный, вкусный и недорогой (около 1 тыс. руб. на всех) ужин самогонка была выпита. И тут Николасу пришла гениальная мысль - а почему бы не прокатиться на гору Гладенькая на автомобиле. Гора охраняется, но, по секрету скажу, что пропуском послужило две бутылки пива и пятьдесят рублей. Закат мы встречали на вершине мира.

Вот так закончился первый день, вернее, первые сутки нашего путешествия.

День второй, 17 июля 2007 года, вторник.

Утром проснулись свежими, отдохнувшими и, что самое главное, не было товарисча под названием «бодун». Вот что значит вовремя лечь спать и не усугублять. Выскочили из гостиницы, и в районе 7:00 по местному двинулись в сторону Кызыла. Судя по карте, нам до столицы Тывы надо было проехать около 400 км. Километров через сто закончились хакасские степи, и начался перевал. Дорога отличного качества. Удивило полное отсутствие большегрузных фур. На перевале попалось несколько камазов с прицепами, везущими уголь и всё. Остальные автомобили - легковые, и тех не много. Перевал гораздо положе и проще в прохождении, чем у нас между Шелеховым и Култуком. Поэтому шли по нему довольно быстро, скорость держали под сотню, а иногда и поболее. Но почти на самой вершине мы увидели ЧУДО. Натурально. По крайней мере, я такого никогда не видел. Представьте: за окном автомобиля 17-е июля, жара, зелёная трава, деревья, птички поют. И вдруг в трёхстах метрах от дороги поляна, покрытая снегом. Натуральным снегом из зимы. Конечно же, остановились и вдоволь пофотались и поиграли в снежки. Николас очень жалел, что не захватил сноуборд.

Следующая остановка буквально через километр. Надо задобрить местных духов. Положили монетки, а некоторые положили камень.

Далее, на самой вершине перевала увидели часовенку и памятник и решили посмотреть.

Оказалось, место гибели Лебедя - губернатора Красноярского края. Даже до сих пор на проводах ЛЭП скрутки есть на месте разрыва вертолётом.

Далее по дороге на Кызыл просто красивые виды: степь, чистейшее небо. После проезда указателя «Республика Тыва», есть КПП почти посреди степи.

Перед КПП знак «СТОП», полоса нарисована поперёк дороги, горит красный светофор, и никого нет. Зная, КАК относятся в различных республиках к иногородним нарушителям, останавливаюсь около знака перед полосой и светофором и жду. Через несколько секунд из будки выбегает гаишник (судя по всему, местной национальности), и предлагает пройти на КПП для регистрации. Внутри сидит ещё один милиционер, есть и ещё человек в непонятной форме, типа таможенника, а может и лесника. Милиционер переписывает данные с моих прав и техпаспорта в журнал, интересуется целью поездки, продолжительностью нахождения в республике. Отвечаю, что туристы, что сегодня же вечером собираемся покинуть их благодатный край. Мне отдают документы и желают счастливого пути. Всё предельно вежливо и корректно. Выхожу, сажусь за руль и уезжаю. Машины с местными номерами пролетают мимо КПП, даже не притормаживая, и их никто не замечает. Азия-с, однако.

Сам город Кызыл расположен на берегу Енисея. Мне город понравился. Чистенький, спокойный городок. Много читал я в интернете про него пакостей. Типа, живут там страшные тывинцы, ловят всех приезжих, охотятся на русских. Были мы в городе немного - часа два, но нас никто не ловил, не бил, не оскорблял. Русских, как мне показалось, там даже больше, чем местных, по крайней мере, на улицах, где мы ездили, так и было. Заехали на набережную к памятнику «Центр Азии», поговорили по мобильному телефону с домом, попробовали купить фотоплёнку для Кума (не удалось, а искать не хотелось) и стали искать выезд из города в сторону Кызыл-Мажалыка.

От Кызыла до Кызыл-Мажалыка 275 километров. Я был за рулём. Эта дорога показалась мне одной из самых длинных. На выезде из Кызыла мы успели покушать в какой-то столовой,  рублей на 400 все вместе, и купили арбуз. Мысль у меня была такая: мы едем по степи, видим какую-нибудь речку, останавливаемся на берегу, купаемся, едим арбуз. Сбылась только половина. Речек в этой степи нет. За 275 км мы пересекли всего один непересохший ручей, но не смогли к нему подъехать - берег весь заболоченный и заросший кустарником. Пришлось арбуз есть тёплым на жаре под 40 градусов посреди степи. Бр-р-р, не очень вкусно и приятно.

В общем, часа через три, три с половиной мы оказались в Кызыл-Мажарыке. Вот там действительно русских мы не увидели. Останавливались, спрашивали дорогу на Абазу. Но отношение к нам всё равно было нормальное, я бы даже сказал дружеское. Кстати, там надо обязательно заправиться. Заправок между Кызылом и Кызыл-Мажарыком, между Кызыл-Мажарыком и Абазой нет. По крайней мере, нет приличных заправок, на которых не страшно автомобиль заправить. Из Кызыл-Мажарыка через Ак-Довурак наш путь лежал на север в Абазу и далее до Аскиза, от которого нам хотелось всё-таки проехать до Междуреченска напрямую. Весь этот день мы провели в машине, повторюсь, жара стояла под 40 градусов. Мы ехали и с кондёром, и с открытыми окнами, и без одежды. В общем, что только не пробовали, но всё равно к концу дня были все потные и вонючие, как после марш-броска в костюме химзащиты, или как после хорошего траха с изобретательной девушкой. Организм требовал воды, много воды, озеру или реку. Километров через 70-90 после Ак-Довурака мы наконец-то увидели горную реку. Мы ехали вдоль неё и искали место, где бы остановиться. Вода в реке была прозрачная и на вид очень холодная. Хотелось поскорее обмыться и напиться студёной воды. Каково же было наше изумление, когда мы увидели купающуюся семью с ребёнком лет трёх, не больше. Все сидели в воде и явно наслаждались процессом, торчали одни головы, которые повернулись вслед нашей машине. Машин по-прежнему на трассе очень мало. Наконец-то и мы нашли место, где можно съехать к реке. С криками, воплями и радостным мычанием мы погрузили свои разгоряченные организмы в воду. Вода была очень тёплая. Удивительно теплая. Забегая вперёд, скажу, что все реки, ручьи, водопады, которые нам встретились в Тыве, Хакассии, Горном Алтае, были также очень тёплые, и вода в них, хотя и прозрачная, но тёплая и противная на вкус. Мы к этому не приучены. У нас, если река или ручей прозрачный (горный или таёжный, неважно), то значит он очень холодный, и очень вкусная в нём вода. В общем, смыли с себя всю усталость, такое впечатление, что живой водой умылись. Сразу же захотелось кушать и захотелось опять цивильной ночёвки. До этого была полнейшая апатия, где и как ночевать, чем питаться. При выезде с территории республики Тыва в сторону Абазы тоже стоит КПП на берегу реки и посреди тайги. Но там нет светофора и полосы поперёк. Там есть знак «СТОП» и закрытый шлагбаум. Я опять за рулём. Останавливаемся. Опять короткий допрос: кто, откуда, зачем. Мои правдивые ответы: туристы, из Иркутска, путешествуем. Я спрашиваю: машину обыскивать будете? Ответ: да нет, багажник откройте. Опять всё вежливо и корректно. Открывают шлагбаум и всё, мы поехали.

День клонился к вечеру. Гостеприимную Тыву мы покинули примерно в 20:00 местного, пора было уже думать о ночлеге. Дорога пошла всё время в гору, и мы забрались на самую высокую точку нашего путешествия. 2 206 метров над уровнем моря (хотя ЖыПыэС Николаса показывала 2 170 м).

Проехав перевал, конкретно встал вопрос о ночлеге. И тут я вспомнил, что где-то в отчётах таких же авто-путешественников читал про турбазу «Снежный Барс», которая находится где-то здесь. Буквально через километров 10-15 мы увидели указатель, опять налево, «Снежный Барс».

Буквально километрах в четырёх от трассы Кызыл-Мажарык-Аскиз в глухой тайге расположена эта туристическая база. База представляет из себя несколько домиков, столовую, совмещённую с баром, баню и главный корпус, в котором нас и поселили. Вообще, о людях, работающих на этой базе, стоит сказать отдельно. Директор Володя нас принял, как хороших своих товарисчей. Ночлег нам обошелся в триста рублей на лицо, плюс мы попросили поужинать. Володя лично отвёл нас в столовую, когда поужинали все отдыхающие, где нам накрыли стол. Николас пошёл в бар за допингом. Лучше бы мы достали водку, которая у нас была в машине. Но всё что не делается - всё к лучшему. Николас среди батареи бутылок на полке в баре заметил настойку «Кедровую». Бутылка этой настойки в районе пробки залита сургучём. На этикетке нет производителя, нет ингредиентов и т. д. Но внутри разлит божественный нектар в виде всё той же самогонки, настоянной на кедровых орешках. Бутылка 0,5 улетела за два разлива и было единогласно решено, что мы её (настойку т.е.) толком и не распробовали. В общем, началась нормальная русская пьянка-гулянка, в которую были постепенно вовлечены директор базы, повара базы, немецкий турист с переводчиком, случайный турист, зашедший на огонёк. Нами был выбран водитель, который назавтра поедет за рулём. Этим несчастным оказался Николас. В общем, я и Кум очень плодотворно и познавательно провели поздний вечер и начало ночи. Была и баня, было и купание в горном ручье, была и экскурсия по базе с элементами лечения природой. Много чего было, всё и не упомнишь.

Володя, брат, если ты читаешь эти строки, прими ещё раз огромное спасибо за приют, деятельное и душевное участие в нашем отдыхе.

День третий, 18 июля 2007 года, среда.

А по утру они проснулись...

Николас, как огурчик, подскочил часов в восемь утра. Мы с Кумом поднялись в районе девяти. Быстро уехать не получилось. Володя нас затащил на завтрак. Часам к одиннадцати, захватив двоих попутчиков до Абазы, мы, наконец-то, тронулись. Один из попутчиков был молоденький парнишка - спелеолог. Оказывается, в районе турбазы и Абазы есть несколько пещер, которые и приезжают покорять спелеологи со всей страны. Благополучно доставили попутчиков до Абазы.

В районе Аскиза, прямо возле дороги, увидели странное сооружение из стекла в виде юрты. Остановились. Оказался местный Хакасский музей. За символическую плату попросили экскурсовода провести нас по музею. В музее собраны предметы быта местного коренного населения, но центральным экспонатом была каменная статуя беременной женщины. Возраст её более 5 тысяч лет. Нам рассказали красивую легенду, как появилась эта статуя. До сих пор ей поклоняются местные жители. Главное, что к ней ездят женщины и семьи, у которых проблемы с зачатием и рождением. Экскурсовод подскажет, как и что надо сделать, чтобы скульптура помогла в продолжении рода. При нас мужчина и женщина проводили обряд. Если кто-то будет в тех местах, обязательно побывайте в этом музее. Вам ещё расскажут про судьбу этой статуи и про то, как нашли её сына. В общем, очень интересно.

Далее начинался один из трёх сомнительных участков, про которые мы не знали наверняка, проедем ли по ним. Но все наши страхи оказались напрасными. Дорога между В.Тёи и Ортоном проезжая, в принципе, на любом джипе. Примерно сорок километров по тайге. Почва каменистая и нигде не было никакой грязи. Из машины для изучения дороги выходили всего один раз, чтобы проверить брод через широкий ручей. По этой дороге будет проложена будущая трасса Хакасия-Кузбасс-Горный Алтай. Мы прошли эту трассу всю до Горно-Алтайска, но большое строительство идёт только на участке Таштагол-Турочак-Горно-Алтайск. Возле В.Тёи, по-моему, создаётся видимость стройки. Такими темпами им ещё до-о-олгонько придётся строить.

В общем, в Ортоне были остановлены на КПП для проверки.

Там постоянно закрыт шлагбаум и просто так не проедешь. Кстати, никаких вышек, заборов и зон с тюрьмами не видели, дорога идёт в стороне от деревни. Потом проехали понтонный мост, и пошла довольно приличная гравийка до Междуреченска.

От Междуреченска по асфальту ещё 200 км до посёлка, в котором живет моя двоюродная сестра, у которой была запланирована днёвка. К 22:00 по-местному мы были у сестрёнки, где нас ждал накрытый стол, баня и, конечно же, разговоры до утра.

День четвёртый, 19 июля, четверг.

Весь день отдыхали, пили пиво, просто ничего не делали. Выезд был назначен на час ночи, чтобы по темноте проехать до Таштагола, а с рассветом оказаться на неизведанной дороге Таштагол-Турочак-Горно-Алтайск. Также хотелось до темноты добраться до Телецкого озера.

День пятый, 20 июля, пятница.

Пятые сутки нашего вояжа начались в час ночи. До Таштагола проехали, как и планировали, по темноте. Рассвет встретили на строящемся участке трассы Таштагол-Турочак. На нашем автомобиле ехали довольно быстро, но там можно проехать и на легковом транспорте, только, конечно, гораздо медленнее. На этом участке произошла первая поломка. Николас, когда остановился по естественной надобности, слишком резко (парень он быстрый, вёрткий, как сперматозоид) нажал кнопку аварийки и после этого она не выключалась. Пока мы с Кумом спали, он километров сто пятьдесят с включенной аварийкой проехал. По его словам, в глазах у него бесконечные зелёные огоньки моргали потом долго ещё. В Горно-Алтайске решили не останавливаться и не терять время на ремонт, а просто вскрыли панель на ходу (оказывается, у сотых кукурузеров это просто делается) и выдернули штекер из разъёма. Но вместе с аварийкой отключился и кондиционер. Так и поехали дальше. В принципе, кондёром мы пользовались мало, только в городах, а на трассе всегда ехали с открытыми окнами, кому как, а нам так было удобней. Горно-Алтайск мне показался из окна автомобиля приятным небольшим городишкой. Никаких пробок на дорогах, и, опять же, заблудиться негде. Потом пошли вообще знакомые места. В 2004 году я уже ездил на машине в эти края. Отдыхали на озере Ая. Остановились позавтракать как раз у моста через Катунь. Когда тронулись дальше, подобрали попутчика - парнишка, зовут Михаил, лет 23-25, сплавщик (или рафтер, или рафтингист, не знаю). Ехал с нами до Усть-Семы, всё приглашал сплавиться. По его словам, еле вырвался из Аи: очень много холостых девчонок и его натурально не отпускали три или четыре дня. На вид был сильно измождён. С остановкой на рынке, где торгуют сувенирами, доехали до Усть-Семы. Попрощались с Михаилом. Вообще, участок от Маймы до Усть-Семы (километров 40-45) представляет из себя одну сплошную турбазу. На каждом отвороте от трассы стоят объявления: «сдается жильё», «баня», «сплав по Катуни», «живое пиво» и ещё «недорого». Лучше тамошнего «живого» пива пил пиво только в Аусбурге (Германия) только в одной пивной. Осмелюсь предположить, что даже знаменитейшее пиво «Тинькофф» в одноимённом питерском ресторане не лучше.

После Усть-Семы дорога, Чуйский тракт, уходит в сторону от Катуни и проходит через Семинский перевал. Если честно, я ожидал большего. Восемь километров подъема с плавными поворотами и такой же несложный спуск. На перевале опять останавливались и чуть не купили бубен шамана (остановила цена - 6 тыс. руб.). Далее перевал Чике-Таман, покруче будет Семинского, но гораздо короче. Естественно, как и все проезжающие те места, посетили стрелку Катуни и Чуи. К 16:00 оказались в Акташе, откуда нам предстояло попасть на Телецкое озеро. Плотно пообедали в местной кафешке и свернули по указателю на Улаган. Асфальт кончился почти сразу же.

Потом до Улагана было несколько непродолжительных участков асфальта, а так вполне приличная гравийка. Дорога идет всё время в гору, незаметно, но в гору. Так мы забрались на высоту 1 800 метров. Улаганское нагорье называется. Красота вокруг, есть озёра, тайга, речки горные. Видеть надо всё это, не Пришвин я, чтобы описать всё. Больше всего мы переживали за Кату-Ярык - сможем ли проехать, не забоимся ли. Подъехали к Кату-Ярыку, посмотрели вниз - красота, аж дух захватывает.

Чулышман сверху кажется ручейком маленьким. Врубили пониженную, включили раздатку, и вперёд вниз. Как оказалось, пониженная не нужна, вполне хватает первой и второй обычной скорости для спуска. Поездка по долине Чулышмана - это отдельная история. Там можно наделать столько фотографий, что хватит всю оставшуюся жизнь рассматривать.

Около семидесяти километров до Телецкого мы ехали почти четыре часа. Фотались, просто останавливались, ну и, конечно же, дорога там не автобан. Правая рука болела от частого переключения скоростей. Уже в сумерках мы наконец-то достигли Телецкого озера. Всё, как и представляли: песчаный пляж, тишина, народу мало.

Быстро искупались, поставили палатку, сгоношили покушать. Сели мы вокруг костра, выпили по стопочке (другой, третьей) и припухли от величия матушки-природы.

День шестой, 21 июля, суббота.

Этот день стояли на Телецком. Утром я проснулся от ветра, который дул из долины Чулышмана на озеро. Как оказалось, утром, часов с 4-5, до обеда ветер дует в сторону озера, иногда довольно сильно, а вечером до темноты ветер дует с озера на берег. И так каждый день. Когда мы продрали глаза, умылись и сели завтракать, к нам подошла женщина - хозяйка берега и огласила сумму, которую надо заплатить за право нахождения на песчаной косе. 150 рублей за машину и 250 рублей за палатку. Это, я как понял, разовый платёж за въезд. Мы без разговоров отдали деньги, и в свою очередь попросили продать нам рыбы, которая водится в Телецком озере, она пообещала. Забегая вперёд, скажу, что рыбы мы не увидели. Улова не было что ли, не знаю. Весь день мы бездельничали, только Кум (спасибо ему) починил аварийку на машине. На южный берег с Артыбаша довольно много приходит лодок, катеров, даже корабль небольшой подошёл. Корабль идет 4 часа, а катер идет 2 часа. Познакомились с ребятами с Барнаула, которые пришли на катере.

Они всё удивлялись, что нас далеко от дома занесло. По их словам, нанять катер туда-обратно стоит полторы-две тысячи рублей. За день можно обернуться и ещё по пути зайти в пару мест на озере. От Горно-Алтайска до Артыбаша (северного берега) километров 150, а вокруг через Акташ до южного берега километров 600-700. Так что экономия и денег, и времени значительная, но тогда не увидишь долины Чулышмана. А виды этой долины, по-моему, стоят этих километров и всех неудобств дороги.

Потом мы общались с местным населением. Там недалеко от озера есть деревня Балыкча. Подъехали трое мужиков (как оказалось братья) на лошадях.

Трезвые. С бутылкой водки. Попросили объединиться: их водка, наша закуска. Мы согласились. Посидели часика два, пообщались. Нормальные люди. Вообще, всё больше вижу доказательств поговорки: «Будь проще, и люди к тебе потянуться». Этот день так и прошёл в неспешных беседах, купании, отдыхе. Вечером над ущельем гром гремел, молнии сверкали, но до нас так и не дошли. Ночь тоже прошла относительно спокойно.

День седьмой, 22 июля, воскресение.

Этот день ещё дома тоже планировали пробыть на Телецком, но уже опять стало невмоготу, опять дорога звала нас дальше. Хотелось поскорее приехать на джип-фестиваль в Курайской степи. Поднявшись, начали собираться. Ехать было недалеко. До Акташа километров 170-180 и дальше до села Курай километров 40-50. На это мы себе отвели весь день. Остановились в Балыкче и сходили на водопад.

Красота. Не торопясь, доехали до Кату-Ярыка. Искупались напоследок в Чулышмане, и на первой скорости без проблем поднялись на перевал. Где-то около 15:30 были в Акташе. И тут мы немного лоханулись. Пока я покупал карточки МТС, чтобы домой позвонить, Николас пошёл в магазин. У нас, в принципе, еда была, кроме (!) водки и тушёнки (мяса вообще не было). Николас купил только водовки. Я не проверил и не проконтролировал закуп продуктов, Кум вообще беседовал с бабушкой попутчицей, и мы тронулись в путь. Думали, в Курае купим, но в Курае мы пристроились за джипами, которые ехали на фестиваль, так как не знали дороги до лагеря. Вот так мы и пролетели мимо нормальной жратвы.

Я в первый раз попал на такое многолюдное мероприятие на природе. Представлял я это себе немного иначе. Когда мы ехали от с. Курай до лагеря фестиваля, мы мечтали, как там (в лагере) всё будет. Мы представляли себе, что там обязательно будет бар с приличным выбором напитков от пива до вискарика, будет какой-нибудь ларёк, торгующий предметами первой необходимости (тушёнка, колбаса, хлеб и т. д.). Мы рисовали себе, что там будет стоять автобус (или огромная палатка), на которой будет написано «Б***и» (ну, сказывалось недельное отсутствие дома) и туда не будет никакой очереди. В общем, мы представляли себе некий благодатный край, в котором «За Ваши деньги - любой каприз». На самом деле оказалось всё несколько иначе.

В курайской степи, как нам сказали, уже больше месяца не было дождей. От Курая до лагеря фестиваля примерно 10-15 километров по степи. На дороге слой пыли сантиметров в 7-10. Ветра нет. Когда проезжает машина, ехать нельзя ещё минут двадцать. А если сказать, что машины двигаются почти непрерывно, то Вы должны представлять, ЧТО там творится. У нас были задраены все окна, но пылищи всё равно наелись по самое не хочу. Заехали в лагерь. Лагерь представляет из себя огромную поляну где-то 100 на 300 метров, окружённую реденьким лесочком. В этом лесочке все ставят палатки и таборятся.

На момент нашего прибытия уже приехало со всех уголков нашей необъятной страны порядка пятидесяти машин. Мы поставили палатку подальше от въезда в лесу, и, как оказалось, очень правильно поступили. На поляне тоже слой пыли сантиметров 10. Когда по ней проезжает машина, то шлейф пыли потихоньку наплывает на палаточные городки в округе. Так как ветра в одну сторону нет, а есть разнообразное колыхание воздуха, то пылью покрываются все равномерно после проезда каждой машины. С ужасом мы узнали, что никакого автобуса (или большой палатки) с надписью «Б***и» нет и не предвидится, также нет бара и ларька. Нам предложили самим сгонять в Курай за всем необходимым (кроме, естественно, содержимого палатки «Б***и»), но глотать пыль по второму (на пути туда), а потом ещё и по третьему разу (на обратном пути) мы не захотели. Поэтому, ужин наш состоял из лапши «Ролтон», кочана капусты, хлеба, головки лука.

Ну, прямо как у Буратино. Сейчас смешно, а тогда жрать хотелось очень. Да, воду набирали в местном ручье. Перефразируя классику, скажу: «Какая гадость, какая гадость эта местная вода». Но все эти бытовые неудобства отходили на второй план по сравнению с прекрасными видами, открывающимися на белые верхушки горного хребта.

Чтобы организовать тусовку такого масштаба, надо быть очень сильно влюблённым в своё дело человеком. Организаторы (а это алтайский джип клуб) проявили недюжинные способности в подготовке данного мероприятия. Скажу только, что поставить в степи (от ближайшей деревни 12-15 км) лагерь на 300-400 человек, в котором будет электричество (!), две (!) бани на берегу ручья, пусть хреновенькие, но несколько туалетов «типа сортир», сцену, видео и аудио аппаратуру, всё это дорогОго стоит. Так что организаторам респект и уважуха. Но, как я сказал выше, на мой взгляд, некоторые недочёты были.

Вот так, не совсем позитивно, закончился седьмой день нашего путешествия.

День восьмой, 23 июля, понедельник.

Этот день считался официальным днём открытия фестиваля. Народ ехал беспрерывно. География от Белоруссии и Карелии до Владивостока. Ждали ещё народ с Сахалина. Планы у нас были посмотреть открытие фестиваля, переночевать и во вторник стартовать домой. Весь день стояла жара, от которой не было спасения даже в тени редких деревьев. Спасал мелкий ручей, в котором попеременно, а то и все вместе купались люди и коровы. Купались - это сильно сказано, скорее обмывались, ибо глубина его примерно курице по колено. Провалявшись весь день, к вечеру совершенно озверев от голода, отсутствия пива и спермотоксикоза, мы были готовы посмотреть программу открытия фестиваля. Началось всё с построения автомобилей посреди поляны.

Потом был концерт. Концерт представлял из себя набор песен, конкурсов, танцев. Ещё выступал молодой человек (к сожалению, не запомнил его имени и фамилии), который показывал всякие издевательства над своим организмом, как то: забивания в ноздрю 120-миллиметрового гвоздя, пляски на битом стекле, прижигания тела огнём. Не торопясь, досмотрели программу. Потом началась обыкновенная дискотека. Народ начал расползаться по таборам, объединяться и бухать. Некоторые, уже немного пьяные, начали гонять на жипах по поляне, поднимая жуткую пылюку. И тут Николасу заполз ёжик в жопу. Больше я никак не могу объяснить его желание немедленно стартовать домой, не ночуя. В принципе, за день ничегонеделанья, я прекрасно выспался и согласился рулить первым.

День девятый, 24 июля, вторник и день десятый (заключительный), 25 июля, среда.

Попрощавшись с девчонками и парнями - администрацией фестиваля, мы в первом часу ночи стартовали из лагеря.

Не спеша, выехали на трассу Новосибирск-Ташанта. Как всё-таки приятно ехать ночью. Часам к двум исчезли почти совсем попутные и встречные машины. Перевалы Чике-Таман и Семинский пролетел на одном дыхании - это Вам не Шелехов-Култук идти зимой по темноте в снегопад. Это гораздо легче и приятнее. В общем, пока народ спал без задних ног, я проскочил до самой Маймы. Светало, и мы нашли только одну кафешку, которая работала. За три холодных и, как оказалось, очень невкусных чебурека, три сосиски в тесте (тоже не поваром из «Метрополя» приготовленные), три чая отдали 600 рублей. Однако!!! Вот так курортные места на Алтае. Правильно, равнение на Сочи держать нада.

Позавтракав этой хреновиной, двинули в д. Сростки, на родину Шукшина В.М. Жаль, что было восемь утра, все три музея, связанные с Шукшиным, работают с 10 или с 9 часов. Посмотрели все эти музеи снаружи, из-за ограды. Это дом, где вырос Шукшин, дом его матери, где она жила последние годы, и школа, где учился Василий Макарович. Потом проехали к памятнику. Место и сам памятник впечатляют. Хорошо всё гармонирует и дополняет друг друга.

Ещё на джип-фестивале заметили, что перебит шланг сапуна на переднем мосту, и вода немного попала в мост (в масле было немного белой субстанции). Поэтому в Бийске остановились поменять масло в переднем мосту, а шланг поменяли раньше. Это была вторая и последняя поломка за весь наш автопробег.

После Бийска повернули немного в сторону, в Верхне-Обское на родину Евдокимова М.С., замечательного нашего артиста. Посмотрели его дом издалека (там шлагбаум, не подъедешь близко). Дом большой, кирпичный, на берегу реки. Красиво. Побывали у него на кладбище. Там было большое строительство. Ставили ему памятник (сейчас уже, наверное, стоит), рядом похоронены его мать и отец. Когда едешь по трассе Бийск-Барнаул, никак не проедешь место гибели Евдокимова. Сейчас там поставили часовенку и памятник.

Там я вспомнил поговорку: «От судьбы не уйдешь». Единственный бугор с деревом в округе. Вокруг ровное поле. Поверни водитель руль на полградуса в любую сторону, и помчался бы его мерс по полю, как по дороге, и ни хрена бы не было.

Проехали по объездной Барнаул и свернули на трассу Кузбасс-Алтай. На этой трассе стало оживлённей. Три года назад я по ней проезжал, машин почти не встретил, а сейчас редко, но попадаются. Проезд платный: для легковых 20 рублей.

На этой дороге даже милиционеры водятся. Нас остановили, проверили документы и отпустили. Я так думаю, ему скучно стоять было, вот и решил разнообразить службу. В общем, часам к четырём были у сестрёнки под Белово. Быстрый обед (или ужин уже?) и старт в сторону Кемерово. Было решено переть до дому, не останавливаясь на сон. Спали по очереди на заднем сиденье, не очень удобно, но выспаться удавалось. По Кемерово проезжали часов в девять вечера по местному. Между Кемерово и Красноярском никаких сюрпризов не было, и к пяти утра были в Красноярске. Легкий завтрак, и быстрее дальше на Иркутск. В Нижнеудинске остановились, и я сходил в парикмахерскую (искали минут тридцать). Не хотелось домой обросшим приезжать. Кум забыл купить пива абаканского, «Ая» называется, и очень переживал. Как-то ему оно сильно приглянулось. Из-за этих небольших задержек и ехали долго от Красноярска до Иркутска, целых 14 часов, обычно укладывались в 12.

Вот так за 42 часа с небольшими остановками мы и доехали до дому от с. Курай республики Алтай.

Перечитал всё и удивился, что много получилось. Но править неохота, и так писал больше недели. Вообще-то, Николас вызвался писать отчёт, но прикинувшись сильно занятым бизнесменом, так ни хрена и не сделал. Пришлось мне по памяти восстанавливать все события. Так что заранее прошу прощения за многабукаф и подробностей.

Итоги поездки таковы:

1. Пройдено 7 350 км.
2. Истрачено около 60 тысяч на всех. Сюда входит всё.
3. Нафотано около 1 000 фотографий.
4. Ну и, конечно же, отдохнули и узнали и посмотрели много нового.

Это уже дома, около гаража.

Нет ничего приятнее автомобильного путешествия.