Главная
Статьи
Форум
Нижний Новгород - Архангельск (август 2005)



Нижний Новгород – Каргополь – Кенозерье – Онега – Северодвинск – Архангельск – Пинега – Великий Устюг – Нижний Новгород (4 – 16 августа 2005 г)

Целью этой поездки было знакомство с достопримечательностями Архангельской области. Хотя от Нижнего Новгорода до Архангельской области довольно далеко, все интересные места на пути туда, за очень незначительными исключениями, безжалостно проезжались мимо – мы уже ездили раньше по Золотому кольцу, Костромской и Вологодской областям. Тем не менее, на поездку нам понадобилось целых 13 дней. Это был наш первый опыт автопутешествия с маленьким ребенком (которому не исполнилось еще и трех лет).

После некоторых раздумий было решено, что поедем на автомобиле ВАЗ-21043 (другим возможным вариантом была Нива ВАЗ-21213). Хотя дороги обещали быть тяжелыми (более 1000 км маршрута проходили по неасфальтированным дорогам), не было сомнений, что они проходимы на обычной машине без полного привода. В то же время Нива менее комфортна, имеет меньшую скорость по трассе, менее надежна и расходует больше топлива. Опыт показал, что решение было правильным. Никаких проблем машина (1999 года выпуска с пробегом около 45 тыс. км) не доставила.

1-й день. Выехали из Нижнего Новгорода и направились хорошо знакомой дорогой на Иваново. Населенный пункт Пестяки, печально известный ужасным состоянием дороги в нем, порадовал нас тем, что большую часть ям там наконец-то заделали. Увидев на дороге рекламный щит, свернули налево к местной швейной фабрике прикупить чего-нибудь (давно собирались туда заехать, но то день был выходной, то время нерабочее). Однако у фабрики вид оказался совершенно безжизненный. Зато оттуда открылся хороший вид на недавно отреставрированную Пестяковскую церковь.

На въезде в Иваново тоже по привычке заехали на текстильную ярмарку и даже кое-что там купили. Далее нам предстояло ехать в Ярославль; в этом направлении мы через Иваново еще не ездили. Иваново известно тем, что проехать через город транзитом без подготовки совершенно невозможно по причине запутанности планировки и отсутствия указателей на ключевых перекрестках. В этот раз там к тому же что-то перекопали в центре и устроили объезды по каким-то новым для нас улицам. Тем не менее, руководствуясь в основном интуицией и ориентируясь по солнцу, мы сумели более или менее правильно проехать через город. Когда уже выехали на шоссе, ведущее на запад, увидели указатель на музей семьи Цветаевых в Талицах. Давно собирались там побывать, но что-то не было повода. Теперь случай наконец представился. Музей представляет собой восстановленный дом деда Марины Цветаевой – талицкого священника. Экспозиция музея посвящена ему и его четырем сыновьям, самым известным из которых является Иван Владимирович Цветаев, основатель Музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Дом расположен в живописном месте над речкой, рядом с церковью. Рядом в хозяйственной постройке – старинные орудия труда и бытовые предметы.

Дорога из Иванова на Ярославль – довольно узкая и извилистая, асфальт среднего качества. При въезде в Ярославль можно по перемычке переехать с нее на трассу М8 и въехать в город по ней, что мы и сделали, чтобы легче было сориентироваться. Ярославль мы проехали через центр без остановки и выехали на мост через Волгу. Город очень красивый и интересный, там множество достопримечательностей, к тому же там готовятся к тысячелетнему юбилею, поэтому в Ярославль мы как-нибудь съездим специально, благо от Нижнего Новгорода туда меньше 400 км.

Переехав Волгу, мы продолжили движение по М8. Под вечер дорога была довольно сильно загружена фурами. В Данилове справа от дороги видели большой кирпичный храм, на вид конца XIX века, подъезжать к нему не стали. Остановились на ночевку на берегу реки Комелы, километров за 30 до Вологды (перед мостом через Комелу свернуть налево по указателю на Санниково, проехать деревню Михалево, проехать мост через ручей и свернуть направо на полевую дорогу; это место мы знаем еще с 1999 г., с предыдущей нашей поездки по этим краям). Неподалеку от нас стояла еще одна машина, люди отдыхали на берегу, к ночи они уехали. Ночь выдалась довольно прохладной. Всю ночь с дороги доносился постоянный шум от проезжающих через мост фур.

Пробег за день – 596 км (здесь и далее указывается пробег по одометру. Он примерно на 6 % больше реального пробега).

2-й день. Утром фур на дороге почему-то не было практически совсем. Проехали Вологду через центр, не вполне по указателям, на выезде в сторону Архангельска заехали в Спасо-Прилуцкий монастырь (через жд переезд, есть указатель), поскольку не были там в прошлую нашу поездку. Монастырь принадлежал вологодскому музею, был отреставрирован и находился в хорошем состоянии. Теперь он передан церкви. От времен музея на территории осталась старинная деревянная церковь, перевезенная сюда из какого-то затопленного села. Еще в монастыре находится могила поэта Батюшкова, которого вологодцы, судя по всему, очень чтут (достаточно вспомнить памятник Батюшкову с конем у вологодского кремля). Погуляли по монастырю и вокруг – за монастырем очень приятная речка, можно отдыхать и купаться, вот только подъехать к берегу на машине нельзя.

Поехали дальше по М8. Дорога за Вологдой довольно хорошая, прямая, но скучная, идет по безлюдным местам. На переезде через узкоколейку, идущую со станции Семигородняя на восток, стали свидетелями печального события – рабочие с помощью трактора выдирали рельсы из переезда и готовились его заасфальтировать. Больше поезда по этой узкоколейке, длиной почти в сотню километров, ходить не будут... а еще недавно по телевидению и в газетах мы видели материалы о том, как важна эта дорога людям, живущим в лесных поселках. С грустью посмотрели на последний тепловоз, уходящий от переезда... и поехали дальше.

Через некоторое время дорога подходит к реке Ваге и становится более живописной. На 654-м километре (от Москвы по километровым столбам) в районе села Новая Деревня река рядом с дорогой, есть хорошее место для отдыха на высоком берегу. Мы устроили там привал; при желании там можно и остановиться на ночевку. Неподалеку в деревне слева от дороги увидели первую деревянную церковь – сколько еще нам предстояло их увидеть в следующие дни!

После райцентра Вельск дорога делается узкой, извилистой и неровной; она идет вдоль Ваги, и есть много подъездов к реке. Через некоторое время мы свернули с М8 на дорогу, ведущую в Няндому – Каргополь. До Няндомы дорога хорошего качества, прямая, идет по безлюдным местам и болотам, машин на ней встречается крайне немного. Приехав в Няндому, решили заночевать там в гостинице. Гостиница занимает один этаж в здании школы неподалеку от жд вокзала; в гостинице есть кухня. Номер для нас еле нашелся – вся гостиница была занята участниками семинара энергетиков, приехавших (на выходные! в Няндому!) чуть ли не со всей европейской России. Энергетики оказались шумными мужиками рабоче-крестьянского вида. Машину поставили на платную стоянку напротив вокзала. Бензин в Архангельской области оказался существенно дороже, чем в тех, которые мы проехали перед этим.

Пробег за день – 537 км.

3-й день. Выехали в направлении Каргополя. Первые несколько километров дорога идет по обжитым местам, есть красивое озеро, у которого можно остановиться на ночлег. Далее опять – лес и болота. Не доезжая Каргополя, свернули к первой достопримечательности из нашего «плана» – деревянной церкви в Большой Шалге (проехав Казаково, свернуть налево на грейдерную дорожку, по ней всего несколько сотен метров). Подъехав, увидели деревянную и каменную церкви, кладбище. Рядом несколько свежих построек и много пиломатериала. К нам вышел мужик в противопчелиной шапке (пасечник, подумал Штирлиц) и рассказал, что местный священник (который служит в действующей каменной церкви) предпринимает попытки отреставрировать деревянную церковь (которая датируется 1746 годом), но в этом году в лучшем случае удастся только «законсервировать, а уж строить-то потом». Смысл этих слов стал понятен нам позднее, когда мы подошли к церкви и поняли, что у нее чего-то не хватает – перед входом в церковь просматривается что-то похожее на прямоугольный фундамент, на земле лежит старая главка и несколько старых гнилых бревен. Как мы увидели позднее на фотографии 1980-х годов, к церкви была пристроена трапезная – сейчас ее нет. Никакого жилья в этом месте нет; мужик рассказал, что все дома были разобраны и перевезены «на центральную усадьбу», осталось только кладбище и церкви.

Поехали дальше и вскоре увидели реку Онегу, удивились, какая она широкая. Мост через Онегу расположен так, что с него не видны храмы Каргополя, хотя они и выстроены вдоль реки. Проехав мост, свернули налево и поехали по улице, идущей вдоль реки на некотором расстоянии от нее; улица называлась Октябрьская. Почти все храмы находятся на ней; мы доехали сначала до самого дальнего, XIX века. Внутри оказался музей. Там мы сделали очень ценное приобретение – купили аж за 10 рублей прекрасную книжку «Каргополье – Онега» (автор Г.П. Гунн, 1989 года издания, 168 страниц мелким шрифтом с черно-белыми фотографиями). Она была нам путеводителем все последующие дни. С книжкой в руках мы двинулись обратно, к центру города, и осмотрели все остальные храмы. Зашли в самый старый Христорождественский собор XVI века, там музей, сохранился иконостас.

Закончив с каменными храмами, поехали по окрестностям Каргополя осматривать деревянные, руководствуясь все той же книжкой. Первым пунктом было село Саунино – З км от города по дороге на Плесецк, затем свернуть налево (есть указатель). Большая деревянная церковь с колокольней произвела на нас очень сильное впечатление. Потом мы поехали в направлении Пудожа. В Ватамановской (она же Печниково) свернули направо по указателю на Кучепалду, чтобы подъехать к деревянной церкви XVII века в Красной Ляге. Через 6 километров не очень хорошей грейдерной дороги с лужами, объезжаемыми по полю, мы увидели справа церковь, стоящую в чистом поле – от деревни вокруг не осталось и следа, кругом полное безлюдье. Через дыру в двери мы залезли внутрь – пустой иконостас, темно, жутковато. Вернулись в Ватамановскую. В книжке упоминается, что там сохранились старинные колодцы с воротными колесами, но что-то мы с дороги ни одного не увидели.

Поехали дальше в сторону Пудожа, асфальтовое шоссе сменилось грейдером, и через некоторое время мы приехали в Гавриловскую (она же Лядины). Там прямо у дороги находится широко известный ансамбль из двух церквей и колокольни. Шатровая Покровская церковь поражает своими размерами. Она была открыта, внутри была музейный работник из местных, она рассказала нам, что церковь (середины XVIII века) практически не реставрировалась, кроме замены нескольких досок пола. Внутри сохранился иконостас, причем некоторые иконы в нем старше самой церкви – они были перенесены из старого храма, стоявшего на этом месте до постройки нынешнего. Некоторые образы, в том числе центральная икона Спаса, явно написаны с лиц местных жителей. В церкви сейчас иногда служат – когда в Лядины приезжает откуда-нибудь священник. Вместе с входным билетом музея можно купить иконки и свечки. Вторая церковь – многоглавая Богоявленская с уникальным круглым крыльцом – хотя построена позднее Покровской, находится в существенно худшем состоянии. Начало ее реставрации запланировано на следующий год, и люди опасаются, простоит ли она эту зиму. В целом Лядинский ансамбль производит по крайней мере не меньшее впечатление, чем Кижи.

Из Лядин мы поехали дальше, к Лекшмозеру. По пути встретился недавно поставленный крест в память о Кирилле Челмогорском, который в XIV веке основал первый православный монастырь в этих краях. После деревни Орлово, стоящей на берегу Лекшмозера, свернули направо по указателю на Морщихинскую. Эта деревня стоит тоже на берегу Лекшмозера (и ее настоящее название Лекшмозеро), в ней есть полуразрушенный каменный храм на берегу. Свернув в центре налево по знаку «главная дорога», мы вскоре подъехали к будке со шлагбаумом. В будке сидел инспектор Кенозерского национального парка, он взял с нас деньги (за пребывание на территории парка, за автомобиль и за одну ночевку на оборудованной стоянке) и выдал разрешение на посещение парка, после чего открыл шлагбаум и объяснил, где можно остановиться с палаткой. Дальше дорога привела нас на узкую и не очень высокую гряду Масельга, слева и справа от которой находятся озера, реки из которых текут в Балтийское и Белое море соответственно. В этом месте есть три оборудованных стоянки, но две из них (напротив друг друга) были заняты, а третья (малозаметная, в самом начале гряды на правой стороне, если ехать от Лекшмозера) нам не понравилась обилием комаров. Поехали дальше и приехали ко второму шлагбауму, около которого кордон лесника и стоянка для машин. Тут же находится брошенная деревня Масельга, несколько домиков в которой обитаемы дачниками. На кордоне поинтересовались наличием у нас вышеупомянутого разрешения, после чего предложили стоянку «на горушке» – на высоком месте над озером с прекрасным видом. Есть и несколько других оборудованных стоянок. «Оборудованность» заключается в наличии на каждой такой стоянке навеса, стола, места для костра, запаса дров, туалета и помойки. Последние регулярно убираются, и вообще вокруг чистота, какой не встретить в других местах массового отдыха. Машину здесь не разрешается держать возле палатки, а полагается ставить на общей стоянке у кордона. В виде исключения могут только разрешить подъехать ненадолго, чтобы выгрузить/загрузить все необходимые вещи для ночлега. Это довольно неудобно, но порядок есть порядок. В качестве плюса стоит отметить, что благодаря этому, несмотря на наличие достаточного количества отдыхающих (это была ночь с субботы на воскресенье), над озером была тишина и нигде не было слышно громкой музыки. Еще неподалеку есть детский «экологический лагерь», но нам повезло – там был перерыв между сменами, и детей не было. Искупаться вечером в озере было очень приятно.

Пробег за день – 214 км.

4-й день. Жена с ребенком отдыхали на озере, а я решил сходить на Порженский погост. Об этом месте я читал давно как о чем-то совершенно недоступном, да еще на сайте о Кенозере написано «Советую всем, у кого есть малейшая возможность сходить на Порженский погост, не упускать ее». У лесников я разузнал, что идти туда от Масельги 16 км по лесной тропе. На стоянке в Масельге есть указатель на дорогу на Кенозеро. Идти нужно восточнее водораздела, в направлении на север. Первый километр – дорога проезжая, потом – только полузаросшая просека (но довольно широкая) и глубокая старая колея с многочисленными лужами и ямами, видно, что не ездили по ней уже давно. В лесу мне встретились двое мужиков с топорами, спросил их, правильно ли я иду, а они первым делом спросили, есть ли у меня Разрешение. Примерно через час выходим из леса и видим перед собой озеро, а на противоположной его стороне дом на берегу. Это кордон лесников; надо идти к нему, обходя озеро с левой стороны по часовой стрелке (на опушке леса на развилке нужно выбрать левую тропу). Через 30 минут подходим к кордону. На этом месте за небольшим перешейком – второе озеро, и неподалеку стоит еще один свежепостроенный дом – на берегу этого второго озера. Далее нужно идти по прокошенной тропе, и вскоре придем в заброшенную деревню Думино. Перед деревней слева можно увидеть священную рощу. В деревне стоят сразу несколько указателей на Порженское. Далее тропа спускается к небольшому болоту, через которое сделан настил из досок, и затем уходит в лес. Общее направление – на северо-восток. Тут тоже когда-то была лесная дорога, но сейчас колея угадывается только местами. Широкой просеки, как на первом лесном участке, здесь нет. Лес густой и местами страшноватый. В целом лес, на мой взгляд, ничем не отличается от наших заволжских и заветлужских лесов, разве что камней побольше. На тропе видны признаки обустройства: многочисленные деревянные мостики через сырые места и ручьи, столбики с табличками, на которых фотографии и описания растений. Примерно на полпути есть навес с заготовленными дровами; также встретится несколько скамеек из бревен. По этому второму отрезку пути, от кордона, идти примерно 1 час 45 минут, после чего выходим из леса и сразу видим Порженский погост, стоящий над озером. Таким образом, общее время движения 3 часа 15 минут, средняя скорость по GPS у меня была 4.9 км/ч, значит, расстояние – 16 км.

Погост обнесен деревянной оградой с башенками, которая является отдельным уникальным памятником. Внутри – деревянная церковь с трапезной и колокольней. На дверях – замок и объявление: «В связи с аварийным состоянием церкви вход строго воспрещен». Ниже от руки приписано: «Да, в трапезную лучше не заходите. Пол в ужасном состоянии, вот-вот провалится. На колокольню лучше подниматься по одному. Двоих лестница может не выдержать». Это явилось руководством к действию. Приглядевшись, я увидел, что одно замочное ушко оторвано, вошел в церковь, побывал и в трапезной и в основном церковном зале, а потом и поднялся на колокольню. Каркас иконостаса цел, но икон, конечно, нет – только одна современная, Спаса. Нет и «неба», то есть характерного для этих мест круглого потолка, поделенного на секторы, каждый из которых – икона. С колокольни – прекрасный вид, на озеро, лес и поля вокруг. В ограде погоста угадываются могилы и надгробия. Все поросло вековыми деревьями. С северной стороны три огромных дерева вырваны с корнем, упали в сторону от церкви и раздавили ограду. Кстати, в лесу, незадолго до погоста, есть место около тропы, где в радиусе метров двухсот деревья вырваны с корнем, поломаны и разбросаны, причем видно, что это случилось недавно.

Рядом с погостом – несколько нежилых домов, внизу у озера – какие-то свежие деревянные постройки национального парка. Видел людей, плавающих на лодке и жгущих на берегу костер. Не пошел к ним, пошел обратно. Всего затратил на весь этот поход 8 часов. Ближе к вечеру жара спала, идти стало легче. Было бы еще лучше, если бы я вышел рано утром, а не в одиннадцатом часу, а возвращался бы под вечер.

Отмечу, что существует более легкий способ попадания на Порженский погост – с севера. Он состоит в том, чтобы переплыть Кенозеро на катере, пройти 6 км пешком, и затем переплыть озеро Большое на лодке. Такие экскурсии можно заказать в Вершинино.

5-й день. Утром сходил еще на Хижгору к деревянной церкви Александра Свирского. Хижгора – это самая высокая точка Масельгской гряды. Это совсем недалеко от нашей стоянки на Масельге, несколько сотен метров. Церковь отстроена вновь, по-видимому, не так давно, рядом лежат бревна от старой церкви. С горы прекрасный вид на озеро.

Затем тронулись в путь, имея целью приехать на Кенозеро, в Вершинино. На автомобиле проехать можно только через Каргополь и далее по Плесецкому шоссе до Конево. По дороге в Каргополь еще раз полюбовались Лядинским ансамблем. Хотели также съездить в Ошевенское (оно же Погост). Туда от Каргополя ведет отдельный Ошевенский тракт (указатель на Ширяиху) – 50 км грейдера, ходит автобус; кроме того, мы знали о существовании не очень хорошей дороги длиной около 20 км, соединяющей Ошевенское с Шелоховской (она же Архангело) на Плесецком шоссе. Расссудили, что развалины монастыря не стоят стокилометрового пути по грейдеру (в случае, если дорога Ошевенское – Шелоховская оказалась бы непроезжей, пришлось бы возвращаться в Каргополь), и поехали из Каргополя в направлении Плесецка. Асфальт довольно быстро кончился, начался грейдер. Доехали до Шелоховской, не доезжая моста через Онегу свернули с трассы влево в село и увидели там две довольно большие деревянные церкви, вид которых был несколько попорчен железным покрытием кровли. Зато одна из них (Сретенская) оказалась незапертой, а войдя внутрь, мы увидели замечательное «небо» – 15 секторов, в ближнем к алтарю – распятие, в остальных – апостолы, троица и др.

Метров за сто перед церквями перекресток, влево уходит грейдерная дорога в Ошевенское. Поинтересовались у сидящих там зачем-то мужиков состоянием этой дороги и получили ответ, что они лично сегодня там проезжали, дорога хорошая, сухо, и луж нет совсем. Еще нам было сказано, что через 7 км – после деревни Озерко – на развилке нужно выбрать левую дорогу. Решили все же съездить в Ошевенское. В Озерке спросили еще раз, можно ли проехать. Нам сказали, что, мол, на таких же Жигулях туда каждый день ездят и дорога нормальная. Вскоре после Озерка аккуратно переехали плохонький деревянный мост (зато около него приготовлено много досок – желающие могут сами достраивать), а затем дорога пошла низиной и заметно ухудшилась. Встретилось штук пять серьезных глубоких луж, в которые я бы, пожалуй, по доброй воле не сунулся, если бы нам не было сказано, что «дорога хорошая, сухо, луж нет, проехать можно без проблем». Поэтому после тщательного обследования лужи были благополучно преодолены – у них оказалось твердое дно, – а вскоре мы добрались до Ошевенского и увидели большой старинный деревянный мост (такой тип постройки называется «ряжевый», или «на городнях») через реку Чурьега. Около него развалины монастыря, которые на нас особого впечатления не произвели. А вот высокая деревянная шатровая церковь Богоявления XVIII века с колокольней в деревне Погост очень хороша. Проехав чуть дальше в примыкающую к Погосту деревню Низ, мы посмотрели еще придорожную часовню XIX века, которая выглядит еще не старой, но очень приятной, и повернули назад. Еще необходимо отметить, что жилые дома, которые вообще на Онеге очень впечатляют, в этих деревнях особенно интересны. Там еще можно увидеть большие курные (то есть топящиеся по-черному) избы, деревянные украшения в форме солнца и росписи под крышами.

Долго ли, коротко ли, вернулись мы на Плесецкую дорогу, переехали у Шелоховской мост через Онегу и поехали потихоньку. Доехали до Конева, увидели там заправку и поворот на Вершинино (есть указатель, от Конева до Вершинина 87 км), свернули туда и поняли, что не доедем за разумное время, пора останавливаться на ночлег. Первые несколько километров справа от дороги течет Онега, мы нашли место для стоянки, свернув вправо на полевую дорогу на 4-м километре. Дорога привела нас через заброшенную деревню (с одним жилым домом, у которого стоял трактор) вниз к реке. На противоположном берегу была деревня, время от времени оттуда на лодках переправлялись люди. Через некоторое время к нам подъехала газель с ярославскими номерами, мужики в ней были явно расстроены, что мы заняли их место («Мы поросятами торгуем и постоянно здесь ночуем»), но удовлетворились другой полянкой в паре сотен метров от нас. Через некоторое время оттуда донесся отчаянный визг – наверное, мужики стали кормить своих поросят. Искупались в Онеге; река широкая и мелкая, дно из острых камней, войти в воду удалось только в тапочках.

Пробег за день – 230 км.

6-й день. Выехали в сторону Вершинина. До Антушевской дорога идет вдоль Онеги, много мест, где можно остановиться на ночлег, красиво. Затем паромная переправа через Онегу. Мы выбрали дальний паром. Через реку перетянуты тросы, на пароме адского вида мотор. Рядом недостроенный деревянный мост. Некоторое время ждали, потому что паромщик «пил чай». От женщины, собирающей плату, узнал, что мост начинал строил леспромхоз, который теперь разорили, и достроить уже не удастся, хотя вложены были немалые деньги. Два парома – потому что двум конкурирующим фирмам нужно перевозить свои лесовозы, а легковые машины – это уж так, заодно. В частности, данный паром был перевезен сюда от Бережной Дубровы (см. ниже). Наконец паромщик появился, завел мотор и мы медленно переплыли Онегу. Недалеко от этого места в Онегу впадает река Кена, и в дальнейшем дорога идет вдоль нее. Это тоже немаленькая и красивая река. В деревне Ивановская есть автодорожный деревянный мост на городнях через Кену, ведущий в деревню Измайловская (она же Кенорецкая); по данным Г.П. Гунна, этот мост построен в XVIII веке (!) и его длина 126 метров.

Через пару часов приехали в Вершинино, увидели холм на берегу Кенозера с красивой часовней. У подножия холма оказался офис национального парка, но там было закрыто – по-видимому, на обед. Залезли на холм, оттуда открылась потрясающая панорама Кенозера. Осознали, что чтобы по-настоящему насладиться этой красотой, нужно прокатиться по озеру на катере. Проехали дальше к причалу (находящемуся около полуразрушенного каменного храма), там сидел мужик, назвавшийся матросом с катера. Он сказал, что после обеда у них запланирована экскурсия по озеру. На предмет того, чтобы присоединиться к этой экскурсии, он посоветовал обратиться к экскурсоводу Галине, которая живет неподалеку от причала в голубом доме с двумя окнами, смотрящими на озеро. Мы нашли Галину, заплатили деньги в офисе в бухгалтерии, оставили машину около дома Галины (по ее совету), присоединились к экскурсии и чудесно провели три часа в северной части озера (к которой относятся озера Долгое, Свиное и Шуй-Лахта). Катер довольно лихо шел по озерам и мелким протокам, хотя никаких навигационных знаков там нет. Было две высадки – в деревнях Рыжково и Глазово. В каждой из них мы побывали в часовне. Обе часовни не так давно отреставрированы, в них есть «небеса». Ключи от часовен Галина привезла с собой из офиса парка. Стены часовен внутри увешаны полотенцами, туда также принято приносить небольшие бумажные иконки, конфеты и пряники, в целом выглядит очень трогательно. Мы также поднимались на колоколенки этих часовен и наслаждались прекрасными видами оттуда. Деревня Рыжково – сравнительно большая, более десятка домов и даже есть одна постоянная жительница. В деревне Глазово три дома (как нам сказали, принадлежащие одному хозяину), и там никто постоянно не живет, только приезжают заготавливать сено.

Вполне довольные, мы уехали из Вершинина в Филипповскую, на Почозеро. В Филипповской осмотрели ансамбль из двух церквей с колокольней (который, согласно табличке на церкви, называется «Происхождение честных древ»). Церкви активно реставрируются, в частности, достраивается утраченная главка. Колокольня не имеет верха и пока не реставрируется. Немного дальше справа от дороги находится погост – кладбище в ограде со свежеотреставрированной часовенкой, а еще подальше – отдельно стоящая маленькая придорожная часовня (Кирика и Улиты). Часовни не закрывают, можно войти внутрь, внутри такие же приношения, как в часовнях на Кенозере.

Мы знали, что в Филипповском тоже есть оборудованные стоянки национального парка, и хотели заночевать на одной из них. Чуть подальше погоста налево к озеру уходила лесная дорожка, перекрытая шлагбаумом, а от часовни Кирика и Улиты – другая дорожка, шлагбаум на которой был открыт. Мы поехали по этой дорожке и увидели кордон лесника и несколько свежесрубленных домиков, вроде турбазы. Лесник пожелал увидеть наше Разрешение и сильно подивился тому, что оно выписано на другом конце парка, в Морщихинской, а не в Вершинине. В ответ на наш вопрос, где здесь можно остановиться с палаткой, он сказал, что нужно выехать обратно на основную дорогу, вернуться немного назад и повернуть на предыдущую дорожку, ведущую к озеру. Мы так и сделали, подъехали к предыдущей дорожке, присмотревшись, увидели, что закрытый шлагбаум можно легко объехать, и приехали на берег Почозера. Из двух имевшихся там оборудованных стоянок одна была занята машиной с подмосковными номерами, а другая – свободна. Как и в Масельге, место было очень живописное, вот только дно у этого озера оказалось илистым. Тем не менее, купались с удовольствием и даже немного половили рыбу с мостков.

Пробег за день – 106 км.

7-й день. Выехали из Филипповского и доехали через тот же паром до Конева. В Коневе осмотрели часовню XVIII века, стоящую у самой дороги. Вскоре после Конева, в пункте с загадочным названием «С.Х.Т.», увидели указатель налево на Бережную Дуброву. Подъехали к берегу Онеги и увидели на другом берегу прекрасную многоглавую деревянную церковь. Переправиться к ней можно только на лодке, но и с нашего берега она видна очень хорошо. Двинулись дальше в сторону Плесецка. Обгон лесовозов в сплошной пыли на грейдере оказался довольно непростым и опасным делом, но обошлось. Ближе к Плесецку начался хороший асфальт. Проехали Плесецк по указателям на Архангельск, километров через двадцать проехали, не сворачивая, поворот на Савинский, а еще через несколько километров свернули налево по указателю на Онегу. Там оказалась грейдерная дорога весьма хорошего качества, идущая по глухим лесам, очень извилистая, я чувствовал себя как на ралли. Нужно заметить, что от Савинского до города Онеги около 220 км и нет заправок. Заправка в Савинском тоже не по дороге, нужно заезжать специально, поэтому лучше заправиться заранее в Плесецке.

Километров через пятьдесят мы выехали на берег Онеги вблизи села Ярнема. В этом месте открывается прекрасный вид с горы на реку. Дальше дорога пошла вдоль берега, и качество ее заметно ухудшилось. Есть вдоль нее и автобусные остановки; на внутренней стене одной из них мы увидели крупную надпись в две строчки по трафарету: «НЕ сорить / срать». Где-то вскоре поймали в ветровое стекло камешек от встречной легковой машины, в нижней части стекла образовалась трещина в виде небольшой звездочки, от которой в последующие дни постепенно отрастала трещина вверх... Встретив указатель на Турчасово (оно же Посад), свернули налево и подъехали к берегу реки. Полюбовались прекрасной многоглавой деревянной церковью с колокольней на другом берегу, но переправа туда – тоже только на лодке.

Следующую остановку, согласно книжке Гунна, сделали в Пияле, где стоит редкой красоты высокая шатровая церковь XVII века. Менее высокая колокольня рядом с церковью стоит на самом берегу реки, и под ней сделано специальное укрепление из бревен, чтобы защитить обрыв от осыпания.

После моста через реку Мудьюгу – поворот налево в село Верховье, оно же Верхняя Мудьюга. Согласно Гунну, здесь должен находиться редкой красоты ансамбль из двух деревянных церквей и колокольни. Увы, от местных жителей мы узнали, что все это сгорело несколько лет назад, и теперь на этом месте только стоит большой деревянный крест на берегу реки. На краю села осталась деревянная часовня, ради которой, возможно, и не стоит заезжать в село по довольно плохой грунтовой дороге.

Последняя увиденная нами достопримечательность на Онеге – большая многоглавая деревянная церковь XVIII века в Подпорожье. Она стоит на другом берегу реки, но довольно хорошо видна с нашего берега.

Вскоре мы въехали в город Онегу (последние километров двадцать перед городом дорога была асфальтированная). Никуда не сворачивая, достигли площади перед морским портом, а там неподалеку и гостиница, в которой мы решили остановиться. Машину оставили на неохраняемой стоянке перед гостиницей.

Пробег за день – 468 км.

8-й день. Наутро пошел узнавать, как бы побывать на Кий-острове. Пришел в порт, там висит большой стационарный плакат: «Посещение острова Кий возможно только с оформлением в администрации Дома отдыха «Кийский». Мужик в порту показал мне катер, принадлежащий дому отдыха, и сказал, что он ходит на остров практически каждый день. Также он объяснил, где находится контора этого дома отдыха, это оказалось в паре кварталов от порта на той улице, по которой мы накануне въезжали в город. В конторе мне объяснили следующее: дойти до острова можно только по высокой воде, то есть во время прилива, каковой бывает два раза в сутки с интервалом чуть больше двенадцати часов. В этот день они собирались отправляться туда в 12 часов дня, отвозить новую смену отдыхающих и сразу же (то есть примерно через полчаса) возвращаться назад со старой сменой. Следующий рейс был на следующий день; свободных мест в доме отдыха, чтобы мы могли переночевать, не было, а тащить с собой на остров палатку и все необходимое для автономной ночевки – то есть практически все содержимое нашего багажника – совсем не хотелось. Ехать туда и сразу же обратно нам не советовали, за полчаса, говорили нам, мы ничего на острове не успеем посмотреть... вот в другие дни, когда прилив бывает утром и вечером, у них бывают однодневные туры на остров (например, с 7 до 19 часов). Тем не менее, ждать целую неделю наступления таких дней в наши планы не входило, и мы решили все же съездить туда хоть на полчаса. Мы выписались из гостиницы, оставили машину на стоянке перед ней и к 12 часам пришли на причал. Там оживленно шла погрузка на катер коробок и мешков с разными продуктами для дома отдыха. Наконец, посадили и людей. Некоторым, в том числе и мне, повезло занять места на скамейках на открытой корме, остальные ехали в пассажирском салоне с маленькими грязными окнами под потолком, откуда было мало что видно, но зато там не было ветра. Катер довольно неспешно дошел до острова немногим более чем за час. На острове за имевшиеся в нашем распоряжении полчаса мы вполне успели осмотреть монастырские постройки, в том числе массивный Воздвиженский собор XVII века, сложенный из больших камней и, по словам Гунна, напоминающий по архитектуре Соловецкий монастырь. Кроме того, немного прогулялись по камням под соснами – да, природа на острове существенно более дикая, чем на берегу, и вот ее-то за полчаса не рассмотришь внимательно, только общее впечатление. Когда мы вернулись к катеру, застали чудную картину: привезенные припасы погрузили на телегу, и лошадь как раз увозила ее по мосткам с причала. Вскоре отплыли; людей на катере увозили с острова гораздо больше, чем привезли туда, так что было немного странно, что для нас не нашлось свободных мест. Но мы не жалели: у нас сложилось впечатление, что целые сутки там делать совершенно нечего (а уж каково жить целую смену в доме отдыха на острове с характерным размером в километр на два, и вообще трудно представить). Получаса на ознакомление с островом нам, в принципе, хватило.

Вернувшись в Онегу, после некоторых приготовлений (заправили машину, набрали воды, пополнили съестные припасы) выехали в Северодвинск. На выезде висит плакат «Хайнозерская лесовозная технологическая дорога». Километров через 10 развилка, нам – прямо, по указателю на Маложму. Асфальт сразу исчезает, дорога представляет собой два ряда плохих бетонных плит слева и не менее плохой грейдер справа. Стоит знак «движение запрещено» и под ним табличка, на которой написано: «Технологическая дорога. Движение прочего транспорта запрещено». Пришлось проигнорировать этот знак. На всякий случай остановил встречный уазик и уточнил еще раз у водителя, что именно это и есть дорога в Северодвинск. Дорога тяжелая, во многих местах сильно разбитая, кроме того, она достаточно извилистая и изобилует крутыми подъемами и спусками. Кроме таежного поселка Маложма, другого жилья на ней нет. Природа прекрасна – нетронутая тайга, замечательные озера, глубокие ущелья с деревянными мостиками, великолепные виды с высоких мест. Через 65 км развилка, указатель прямо – на Верхнеозерский, направо – на Северодвинск. Есть еще дорога налево, по-видимому, на Кянду (согласно GPS, туда от этого места около 6 км), но она то ли перекопана, то ли недостроена. Повернули направо, качество дороги не изменилось. Еще через километров 15 – граница районов и еще одна развилка: указатели прямо на Уну, направо на Северодвинск. После этого поворота начинается новая дорога, практически прямая, идущая на восток, хорошо выровненная, с высокими насыпями и капитальными бетонными мостами. Асфальта нет, но гравийное покрытие в основном ровное и позволяет ехать быстро, хотя неожиданности, как всегда на таких дорогах, встречаются и здесь. По-прежнему вокруг – только тайга и никакого жилья. На заключительной стадии дорога долго идет вдоль реки Верховки, затем пересекает ее и подходит к Северодвинску немного южнее Солзы.

На подъезде к Северодвинску пересекли узкоколейку, по-видимому, действующую. Проехали Северодвинск, ориентируясь интуитивно, и в районе жд вокзала через мост приехали на остров Ягры. Там на первом перекрестке свернули направо и, проехав несколько кварталов, оказались на дороге, идущей вдоль берега моря. С нее есть съезды влево к самому берегу моря, там стоит немало машин. Тщательно выбрав съезд, на котором мы не завязнем в песке, выехали на берег и мы. Поставили палатку и любовались закатом и яркими красками на небе. Даже искупались, хотя местные нам сказали, что в такой холодной воде они не купаются, вот три года назад была теплее.

Пробег за день – 204 км.

9-й день. Под утро прошел довольно сильный дождь. Наша палатка местами намокла – мы забыли о переменчивости приморской погоды и не накрыли ее пленкой. А утром вышла из строя наша новая газовая горелка, точнее, шланг, соединяющий ее с баллоном, – он стал негерметичным. Перешли на старый добрый туристский примус – хорошо, что взяли с собой и его. Собираясь в путь, услышали и увидели неподалеку, у памятника погибшей подводной лодке «Курск» (построенной на Северодвинском заводе, который находится совсем рядом) митинг по поводу 5-й годовщины катастрофы. Направились в Архангельск. Дорогу найти несложно – вскоре после моста есть указатель, нужно повернуть налево. Впрочем, мы почему-то этот поворот пропустили, проехали прямо и увидели через несколько кварталов слева большой винно-водочный магазин «Алвиз», где закупились местной продукцией – в качестве сувениров для родных. Потом выехали-таки в Архангельск, дорога на этот раз оказалась асфальтированной. При подъезде к городу увидели развилку с указателями: Москва – направо, Архангельск – налево. Повернули налево и через мост приехали в город, который находится на правом берегу Северной Двины. Поскольку достопримечательностями Архангельск не славится, мы побывали там только в двух магазинах: «Беломорские узоры» (Троицкий проспект, сзади магазина «Радуга», рядом с набережной) и «Океан». Купив все, что полагается, и немного погуляв по набережной, мы двинулись в Малые Карелы. Указатели туда есть буквально на всех перекрестках, а общее направление и без них понятно – прямо, вдоль берега Двины, вверх по течению. В районе моста, по которому мы проезжали утром, остановились сфотографировать деревянную церковь, очень красивую, хотя и недавно построенную. Обратили там внимание, что в Архангельске извели трамвай, - рельсов нет, а остановочные будки и киоски по продаже талонов еще стоят.

Выехали из города и по дороге, идущей по берегу Двины, приехали в Малые Карелы. Знаменитый этнографический музей оказался больше, чем мы ожидали. Существенно, что интерьеры открыты только до 16 часов, - мы приехали поздновато и успели посмотреть их не все. Хотя на табличке указаны часы работы музея с 10 до 17 (и выходной день вторник, это для справки), нам сказали, что можно гулять и после 17. Поскольку была пятница, та часть музея, что ближе к воротам, была оккупирована свадебными процессиями – то и дело звонили колокола, девушки в народных костюмах выносили хлеб-соль и устраивали какие положено обряды, а в некоторых домах-экспонатах накрывали столы. Оказалось, однако, что территория непосредственно за воротами – это только небольшая часть экспозиции, посвященная одному Каргопольскому району. За оврагом есть еще несколько таких частей, в которых собраны дома, амбары, мельницы, часовни из других районов Архангельской области. Музей в целом произвел очень хорошее впечатление. В частности, понравилось, что в основном там представлены дома, а не церкви и часовни. Все-таки, в облике церкви очень важную роль играет место, на котором она поставлена. Для домов это, наверное, не так важно. А дома там действительно замечательные. К этому моменту мы уже немало поездили по архангельским селам, видели немало непривычных для нашего глаза построек, но все же такие интересные экземпляры, видимо, можно увидеть только в этом музее.

Дальше наш путь лежал на Пинегу. Поехали дальше в том же направлении, вдоль берега Северной Двины. Километры на километровых столбиках сначала считались только до Рембуева. Там стоят огромные антенные мачты и вскоре кончается асфальт. Однако затем начинаются новые километровые столбы, согласно которым, эта дорога идет от Архангельска вдоль Пинеги аж на без малого 600 км! Судя по всему, эти столбики стоят до поселка Мезень, вот только не слышал, чтобы кто-то туда ездил... Вскоре развилка: направо – Кеницы (ближайшая деревня на берегу Двины), налево – Белогорский. Остановились, поискали на карте Белогорский, убедились, что он на Пинеге и, значит, нам надо туда. Новая дорога идет через лес приблизительно вдоль железной дороги на Карпогоры. Она почти вся асфальтирована, до Белогорского. После него дорога идет вдоль берега Пинеги и никаким асфальтом там и не пахнет. Грейдерная дорога вначале очень неплохого качества, а потом все хуже. Тем временем наступал вечер, и пора было подумать о ночлеге. Найти подходящее место оказалось не так-то просто, каких-либо съездов с дороги очень мало – места-то глухие. На узкой полоске между дорогой и рекой стоять плохо – все будет в пыли от проезжающих машин, да к тому же там одни камни, палатку поставить просто некуда. А по другую сторону дороги – сплошной дикий лес. Наконец, нашли более или менее подходящее место перед деревней Кузомень слева от дороги. На холме стоят пара красивых сосен и остатки какой-то постройки – вполне возможно, там была церковь. Рядом небольшой пруд, в нем плавают утки. От дороги не очень далеко, но пыль не летит. Комары донимали, даже дым костра не очень-то их отгонял.

Пробег за день – 226 км.

10-й день. Тронулись дальше. Вскоре, у села Березник, дорога отходит от берега реки и начинает петлять, постепенно появляются также подъемы и спуски. У села Каргомень дорога начинает идти по территории Пинежского заповедника, крутизна подъемов усиливается, появляются эффектные ущелья и скалы из белого камня. Наконец, после особенно красивого серпантина видим турбазу и указатель «Голубино». Заехали на турбазу, нам объяснили, как пройти ко входу в пещеру (примерно 300 метров назад вдоль берега, можно и на машине подъехать). Вход в пещеру очень впечатляет. Это глубокий карстовый провал, снизу небо выглядит темно-синим, корни сосен на обрыве в сотне метров вверху... Вниз ведут несколько лестниц, их, видимо, недавно обновили, выглядят вполне прочными. На предпоследней лестнице становится холодно и сыро, а на последней замечаешь, что кругом лед. Ниже, чем лестницы, мы не совались – там узко, сыро и грязно. К тому же, как нам сказали на турбазе, вход в пещеру закрыт решеткой.

Еще на турбазе нам посоветовали съездить в Красную Горку (5 км от турбазы по дороге в сторону Пинеги и 2 км налево вверх). Оттуда прекрасный вид на реку и заречные дали. Еще там есть развалины собора и другие постройки, оставшиеся от когда-то бывшего там монастыря. В частности, половина одного корпуса отремонтирована, там гостиница и ресторан.

Доехали мы и до поселка Пинега – это еще с десяток километров. Главным образом, чтобы заправиться. В поселке обнаружилось аж три заправки. На одной бензина не было никакого, на другой – 92-й бензин якобы был, но не работала колонка, и только на третьей все было нормально, причем бензин в Пинеге почему-то на рубль дешевле, чем в остальной части Архангельской области, которую мы проезжали. Заодно еще пообедали в лучшем заведении – кафе «У Володина» на центральной площади, аж на 102 рубля втроем!

После этого поехали назад, еще раз полюбовались скалами и обрывами. В Белогорском на этот раз поехали прямо (указатель на Усть-Пинегу). Вскоре после железнодорожного переезда видели самодельный указатель «Карпогоры», указывающий на гравийную дорожку невразумительного качества, отходящую влево, вдоль железной дороги. К сожалению, не выяснили, какая там переправа через Пинегу ­– мост или паром. Вот железнодорожный мост издали видели. Долго ли, коротко ли, дотряслись мы до устья Пинеги. В нижнем течении у реки оба берега высокие и обрывистые. Особенно эффектный вид открывается слева от дороги непосредственно перед впадением Пинеги в Двину (у деревни Рожево). Вскоре въезжаем в поселок Усть-Пинега, дорога становится асфальтовой и приводит прямо к паромной переправе через Двину. Нам повезло – мы приехали за пять минут до отправления парома. Он ходит по расписанию, примерно с 7 до 22 часов через час-полтора.

На левом берегу от парома идет гравийная дорога, местами с асфальтом, которая через 8 км приводит к развилке: направо – Холмогоры, налево – трасса М8. (Кстати, если бы в Пинеге не было бензина, то заправиться мы смогли бы только у этой развилки. А от Архангельска до Пинеги 205 км, и заправки есть только в ближайших пригородах.) Поворачиваем налево и еще через 6 км, выезжаем на трассу. После грейдера наслаждаемся тишиной в машине и отсутствием тряски. Через 72 км сворачиваем направо у указателя «А.-С. монастырь». До монастыря не доезжаем, устраиваемся на ночлег на берегу одного из Сийских озер (километров через 5 свернули влево на лесную дорожку и через 100 м оказались у озера). Субботний вечер, много машин и отдыхающих. Мы заняли буквально последнее свободное место. Прекрасный сосновый лес, много черники, и искупаться в озере было тоже очень приятно.

Пробег за день – 321 км.

11-й день. Утром доехали до Антониево-Сийского монастыря. Там шла праздничная служба (Спас). Сравнительно небольшая церковь, которая, видимо, там предназначена для мирян, не вмещала всех пришедших, и люди стояли в трапезной – очень интересной, древней, с мощными сводами и прекрасной акустикой. Служил какой-то важный церковный иерарх; хор монахов звучал прекрасно. Главный же Троицкий собор был закрыт. По-видимому, этот монастырь является важнейшим в Архангельской области; собственно говоря, других действующих монастырей мы там не встретили.

Сфотографировали монастырь с берега озера и вернулись на трассу М8. Сразу после поворота на монастырь дорожное покрытие на трассе делается заметно хуже. Хорошей книжки о достопримечательностях вдоль Северной Двины у нас не было; пришлось довольствоваться скупыми сведениями из какого-то путеводителя по Архангельской области. В соответствии с ними свернули влево в Зачачье, осмотрели деревянную церковь XVII века. Церковь высокая, не обшитая досками, с необычным восьмигранным куполом. Рядом более поздняя каменная церковь, в ней шла служба.

Заехали еще в Почтовое, в надежде увидеть на другом берегу Двины шатровую деревянную церковь в деревне Кальи. Видно, но плохо и далеко, а взять с собой бинокль мы не догадались. Зато в селе Пянда прямо у трассы строится новая шатровая деревянная церковь из бруса.

После Березника свернули с трассы налево у указателя на Котлас. Этот поворот находится примерно в 15 км от Березника; мы ожидали его раньше и поволновались, не пропустили ли мы его. После поворота дорога пересекает реку Вагу по мосту и идет лесом, выходя к берегу Двины около села Чамово. Далее дорога идет в основном на некотором расстоянии от берега и от населенных пунктов. Приблизительно напротив Рочегды видели указатель налево «Переправа». На 38-м километре (от М8) асфальт кончился и начался знакомый до боли грейдер. В деревне Тулгас слева от дороги стоят две деревянные церкви, они в плохом состоянии и, по-видимому, не дождутся реставрации. На 59-м километре свернули в Сельцо (указателя нет, только надпись на автобусной остановке), там выехали на берег и проехали до деревянного бревенчатого моста (на самом деле проехали и по нему, с риском для жизни, но этого делать не следовало). Деревянная шатровая церковь, рядом деревянная колокольня и маленькая каменная церковь. Все это, по-видимому, заброшено, даже тропинки хорошей туда нет.

На 110-м километре начался асфальт. Свернули налево к переправе в Верхнюю Тойму. Говорят, это очень приятный и самобытный старинный городок. Через реку мы, однако, ничего интересного не увидели. Паром ходит с 6 до 20 часов 6 раз в день; ждать парома мы не стали, поехали дальше. В Авнюгском встретился переезд через узкоколейку, ведущую к каким-то портовым сооружениям на Двине; по-видимому, узкоколейка действующая. На 185-м километре асфальт вновь исчез, далее участки грейдера и асфальта чередовались, и окончательно асфальт вновь появился только от Пермогорья (оно же Большая). В Пермогорье – замечательная старинная деревянная церковь с тремя главками и рядом каменная, они стоят на кладбище на берегу реки. Мы не сразу нашли туда дорогу, а у встреченных местных жителей плохо получалось нам объяснить. («Да зачем вам к церкви – она же не работает!») Оказалось, надо свернуть с основной дороги налево в центре села и проехать пару пересечений с деревенскими улицами прямо, затем свернуть налево на улицу, застроенную небольшими панельными (также называемыми керамзитовыми) домами, а в конце этой улицы повернуть направо.

Полюбовавшись церковью, поехали дальше. После Шипицына свернули налево, по длинному новому мосту пересекли Двину (а еще несколько лет назад мы тут плавали на пароме и ездили по понтонному мосту с ужасным подъездом к нему), повернули налево, проехали некоторое время вдоль железной дороги до путепровода (над нами), после этого свернули направо и через пару кварталов оказалась гостиница «Советская», в которой мы и заночевали. Эта гостиница оказалась заметно приличнее, чем гостиницы в Няндоме и Онеге.

Пробег за день – 525 км.

12-й день. Собственно, программа нашей поездки была на этом исчерпана, поскольку южнее Котласа мы уже путешествовали раньше. Оставался лишь один объект, который мы не сочли нужным посетить в прошлую поездку, а теперь обстоятельства изменились... Выехав из Котласа через мост, мы свернули на перекрестке налево (указатель на Великий Устюг). Вскоре мы покинули Архангельскую область – немало мы поколесили по ней – и въехали в Вологодскую. Первый крупный населенный пункт в ней называется Красавино; дорога в нем весьма дурна, но строительство объездной уже заканчивается. Вскоре показался Великий Устюг; не въезжая в город, мы проехали по объездной до моста через Сухону и перед мостом повернули направо. Указателей там немало, все они указывают на «Вотчину Деда Мороза», причем, если приглядеться, можно увидеть, что слово «вотчина» написано поверх слова «родина». Деда Мороза мы хотели показать нашему ребенку, которому не исполнилось еще и трех лет,– должно же в столь долгом и нелегком путешествии (которое он, надо сказать, перенес весьма достойно) быть что-то интересное и для него. Через 11 км мы подъехали к вотчине. Там оказался сосновый лесок с разными деревянными сказочными персонажами, качелями и т.п. Через динамики, незаметно размещенные на деревьях, транслируются лесные звуки, начиная от пения птиц и кончая волчьим воем. Главный дом Деда Мороза, построенный из дерева в русском народном духе, после Малых Карел показался нам верхом безвкусицы и аляповатости. По дому проводят экскурсии, и вполне всерьез показывают кабинет Деда, его спальню, наряды и прочее, как в доме-музее реального человека. Ощущение дурдома не покидает. Детям, конечно, нравится, но самое забавное, что на экскурсии в основном были вполне взрослые люди вообще без всяких детей, приехавшие в Устюг весьма издалека. Дед Мороз сидит на троне в зале; иногда он выходит из дома, садится в детский поезд с паровозиком и совершает объезд владений. Еще на территории «вотчины» есть немало жилья (турбаза и еще какие-то домики для важных персон), а также мини-зоопарк (волки, медведи, лисы – в общем, все, что нужно).

Когда ребенок полностью удовлетворился, мы поехали в сторону Нижнего Новгорода. Дорогу от Великого Устюга до Нижнего Новгорода я уже описывал ранее; она в приличном, а местами в очень хорошем состоянии; за последние годы появились хорошие объезды Пыщуга и Шарьи. Можно было бы доехать к вечеру до дома; однако мы предпочли навестить родственников в деревне неподалеку от Шарьи и заночевали там.

Пробег за день – 417 км.

13-й день. Просто сели в машину и без остановок (ну, почти) доехали до Нижнего Новгорода.

Пробег за день – 358 км.

От поездки остались незабываемые впечатления. Удалось увидеть практически все, что планировалось. Особенно запомнились грандиозные деревянные церкви, огромные северные дома, часовенки на Кенозере, широкие северные реки, дороги через тайгу, скалы Пинежского заповедника. Деревянные постройки живут не очень долго, каждый год сгорают или разрушаются несколько памятников, поэтому не стоит откладывать знакомство с ними, дожидаясь, пока там заасфальтируют дороги. Когда дороги будут хорошими, вполне вероятно, что смотреть будет уже нечего, да и села окончательно опустеют.

Автор благодарит участников конференции «Отдых и путешествия» за советы при составлении маршрута поездки. Особая благодарность Ивану Загайнову (Ivan(099i)), Сергею Тихомирову (Tsn) и Сергею Никифорову (NSA65) за отчеты и обсуждения.

Расходы в поездке
Бензин 278 л 4230 р.
Паромы 200 р.
Гостиницы 1300 р.
Платные стоянки 100 р.
Пребывание в национальном парке 325 р.
Музеи, экскурсии, буклеты 1065 р.
Итого 7220 р.

Общая протяженность маршрута по одометру составила 4200 км, что соответствует приблизительно 4000 км реального пробега.

Некоторые цены
Кенозерский национальный парк: пребывание до 10 суток - 70 руб. с человека + 120 руб. за автомобиль; пользование оборудованными стоянками - 30 руб. с человека в сутки (впрочем, с нас взяли деньги только за одни сутки и потом больше не просили). Аренда катера в Вершинине для прогулок по Кенозеру - 650 руб. в час за катер типа КС, 1000 руб. в час за теплоход "Заря". Мы присоединились к уже заказанной экскурсии продолжительностью около трех часов, за что с нас взяли 150 руб. с человека.
Кий-остров: проезд на катере туда и обратно - 150 руб./чел., однодневная поездка - 300 руб./чел. (включает проезд и питание), отдых в доме отдыха - 350 руб./чел. в сутки (включает проезд, проживание и питание).
Музей «Малые Корелы»: 30 руб./чел. в понедельник – четверг, 50 руб./чел. в пятницу – воскресенье. Фото- и видеосъемка платные, но мы благополучно снимали и так.
Вотчина Деда Мороза: вход на территорию 75 руб./чел. для взрослых и детей от 6 лет, 30 руб. для детей от 3 до 6 лет. Вход в дом Деда Мороза – 50 руб./чел. (для всех от 3 лет и старше), видеосъемка в доме – 60 руб.
Гостиницы, за сутки: в Няндоме 180 руб./чел. + платная стоянка 40 руб., в Онеге 270 руб./чел., в Котласе 200 руб./чел. + стоянка 60 руб.
Паромы: через Онегу на дороге Конево - Вершинино - 50 руб. за легковую машину; через Северную Двину (Усть-Пинега - Холмогоры) - 100 руб. за легковую машину.
Бензин (А-92) практически везде в Архангельской области стоил в августе 2005 г. 16 руб. за литр .



По материалам сайта www.people.nnov.ru/rybakov/travel/travel.htm









Рейтинг@Mail.ru