Троицк – Анапа – Терскол – Троицк (04.08.02 – 29.08.02)
Автор: Ливадный Алекс
Это небольшое эссе было обещано мной в одном из предыдущих. И несмотря на
то, что оно было совершено еще на ВАЗ-2109 и, казалось бы, к праворулькам
не имеет никакого отношения, предлагаю его вашему вниманию надеясь на
снисхождение и понимание: через два месяца мы распрощались навсегда.
Так что: памяти последней моей леворульки посвящается.
Предисловие
Это путешествие мы совершили в 2002 году. Оно давно планировалось, но
каждый год эти планы успешно проваливались. Когда родители живут на юге,
да еще в таком месте как Анапа, отношение к горным вылазкам с их стороны,
мягко говоря, неодобрительное. Но.
«Лучше гор могут быть только горы».
И только тот, кто там не был, может равнодушно слушать эту песню. К таким
и относился ваш покорный слуга лет до тридцати. Ну, горы, ну вершины, ну
снега. Тоска смертная - ну что здесь такого. Потащил же (именно потащил)
меня в горы младший брат. И сразу – Баксан, Юсеньга, перевалы Бечо,
Орджоникидзе, горная Сванетия, каньоны Долры и Ингури. На неопытную душу
обрушилось сразу все: девственно чистая природа, пьянящий горный воздух,
напоенный ароматом сосновых шишек, сверкающие утренней свежестью снежные
вершины, висячие ледники, окутанные знаменитым голубым сиянием, прозрачный
на десятки километров воздух, тысячи ручьев с хрустальной водой, которой
невозможно насытиться.
Если жизнь скучна и не хватает адреналина, - то вам сюда. Уже в первый
горный поход понюхал “пороха” лавинного воздуха сошедшего перед нами с
перевала Родина, грудью ложился на бараньи лбы Бечо и срывался на крутом
снежнике в каньон Долры. На узкой горной тропинке с трудом разминулись с
двумя вооруженными сванами. А после спуска с крутых вершин Сванетии в
Грузию попали в водоворот митинга националистов-звиадистов в Зугдиди. И
каким же контрастом после Грузии был радушный прием, оказанный нам в
Сухуми всеми, с кем приходилось общаться. Несравненная Сванетия,
изысканная Грузия, прекрасная Абхазия. До войны оставалось чуть больше
года. Как недавно это было и как – бесконечно давно. Но все это осталось в
хоть и не столь далеком, но прошлом.
А сейчас мы упаковываемся и тайком от бабушки пытаемся убедить детей, что
море это не весь юг, что есть еще прекрасная страна с загадочным и
величественным названием Приэльбрусье. Дети верят на слово (а что им еще
остается) и со слезами на глазах оставляют МОРЕ ради очередной прихоти
родителей.
Анапа – Терскол (25.08.2002)
От Анапы до Терскола примерно 800 км. При средней скорости 75 км/ч это 11
часов пути. Приехать желательно до 16 часов, пока администратор гостиницы
МВО «Терскол», в которой мы наметили остановиться, не покинул рабочего
места. Плюс пару часов на сложности передвижения в районе с непростой
обстановкой. Поэтому встали в 2 часа утра , выехали в 2.50. До Краснодара
через Славянск добрались за 2.5 часа. Еще час преодолевали Краснодар. В
нем я был не раз и схему проезда представлял довольно сносно. Правда,
перспектива пересечения города по самой большой диагонали далеко не
привлекательна. И вот при въезде в город - предложение повернуть на
объездную, где в числе прочих упоминается требуемое нам направление на
Кропоткин. Обрадованные, что не придется колесить по городу, мы с радостью
согласились с предложенным маршрутом.
Безгранично, безгранично коварство краевых дорожников. Объявление
повесили, а дорогу не дотянули, даже до половины. Внезапный её конец
застал нас врасплох. Никаких указателей или иной информации. Просто съезд
на какую-то улочку окраины Кубанской столицы. Ранее утро, вокруг ни души,
попутки не останавливаются, милиции нет и в помине. Поехали по городу,
догнали какую то машину, знаками попросили остановиться. Все в чем нам
помогли – это выбраться на трассу М4. Причем оказалось, что ее мы уже
где-то переехали. Естественно, поворачиваем направо, к центру города. В
ошибке разобрались километров через десять, когда за окнами потянулись
бескрайние поля всероссийской житницы. Вернулись назад. Долго едем по
городу в поисках указателя на Крапоткин. Наконец, находим, поворачиваем и
…. снова долго едем. Никаких указателей. Город кончился. Какие-то заводы,
кривые улочки, масса перекрестков с причудливыми сочетаниями сторон – от
трех до семи. Промышленный район, вообще ни души, даже собаки здесь не
живут. Полная растерянность. Наконец из ворот какой-то фабрики выползает
груженный под завязку КАМАЗ. Бросаемся наперерез, и вот оно - счастье.
Водитель показывает - следуй за мной. Спарка с опытным мастером делает
свое дело, и еще минут через двадцать выбираемся на трассу. Обгон,
приветственный гудок благодарности и прощания и вот уже на спидометре
привычные 120 и мы разрезаем трассу, оформленную в типично южном стиле –
пирамидальном.
О, эти чудные дороги Кубани. Где бы ты по ним не ехал, впечатление такое,
что асфальт только что уложен и уложен идеально. Нет ни стыков, ни волн,
ни колеи. Безупречно гладкий путь в любом направлении. Вот бы еще по два
ряда ….
Монотонно проезжаем Крапоткин, Армавир, Невинку и в 9 часов - Минводы.
Огибаем причудливое нагромождение Бештау. Вот и Машук.
«Средь полей необозримых
В небе тают без следа
Облаков неуловимых
Волокнистые стада …. »
К сожалению, Михаил Юрьевич, стада эти уже не тают, а тучнеют. И с
приближением к горам, все заметнее.
В Пятигорске прямо на трассе разбит гигантский рынок. Просочиться сквозь
него практически невозможно и ГАИ направляет всех по объездной. Теряем на
этих маневрах минут двадцать. Еще через час добираемся до Баксана. Прямо –
Нальчик, направо – Баксанская долина. Если вы собираетесь посетить долины
выходящие к государственной границе, как-то: Адыр-Су, Адыл-Су, Юсеньги и
даже Шхельду, необходимо оформить разрешение. Тогда вам прямо - в Нальчик
к погранцам. Правда мы об этом узнали уже по возвращении из поездки. К
счастью первоначально в наши планы столь дальние вылазки не входили, к
тому же было уже 13.30, а впереди - 100 км горной дороги плюс проблема с
постоянно, даже на скорости, перегревающимся двигателем. Но об этом чуть
ниже.
A пока мы катимся по Баксанской долине и наслаждаемся. Любуемся волшебным
миром гор. В смысле, сколько бы его не смотрел – никогда не надоедает.
Горы растут с нуля, с равнины, постепенно, километр за километром.
Проезжаем поселок Заюково длиной в 18 км, поселки Бедык, Былым. Долина,
изначально широкая, к Тырныаузу сужается, а за ним и вовсе зажимается в
узкую щель. Придавленная сверху гигантской скалой, дорога идет по краю
пропасти над ревущим Баксаном. Потом опять расширение, но это уже другой
мир. Крутые откосы, покрытые хвойным лесом, взмывают к заоблачным высотам.
Вблизи вершин уже можно различить первые снежники. Еще десяток километров
и вверху настоящее высокогорье с сияющими вершинами, гигантскими ледниками
и роскошными снежными полями, а внизу великолепный сосновый лес, целебный
и пьянящий воздух которого переполняет восторгом душу, тело и двигатель
внутреннего сгорания. Увы, тяжелый режим высокогорья, разреженный воздух,
низкая скорость движения вкупе с давно уж просящимся на замену радиатором
сделали свое черное дело. Все что накипело на душе ДВС, в 15.00 было
выплеснуто в подкапотное пространство в виде облака пара. Пришлось
останавливаться. И последние 20 км преодолевать по этой причине около
часа.
Терскол – день первый
Первым делом направились на турбазу МО «Терскол». Во-первых, дважды по
путевке отдыхал здесь. Во-вторых, на турбазе есть стоянки, и даже гараж,
где можно было бы поставить авто. Но тут нас ждала неудача. Все номера
заняты под завязку, кроме люкса. Пришлось пройтись по частному сектору.
Минут через 20 во втором от турбазы двухэтажном доме нашлась однокомнатная
квартирка. Договорились на три дня за тысячу рублей. Две кровати,
раскладушка и один человек на полу. К тому же хозяйка имела рядом с домом
фазенду, на огороде которой бесплатно устроилась машина. Все складывалось
как нельзя лучше, за исключением погоды. К вечеру похолодало, и стал
накрапывать дождь. Для нас «опытных туристов» неустойчивость горной погоды
не стала сюрпризом. Штормовки поверх свитеров и - на прогулку. В первую
очередь попытались решить вопрос с питанием. Хозяйка нам подсказала, что
неплохой и сравнительно дешевый стол предлагают для всех желающих на базе
отдыха «Вольфрам», расположенной недалеко от дома. И опять повезло, хотя к
ужину и опоздали, но в оставшиеся дни не жаловались и цены были божеские –
харч на 4-х обходился в районе 300 рублей.
День второй
Утро встретило отличной погодой. Позавтракали и стали собираться наверх.
Еще с вечера разузнали режим работы подъемников на Чегет и Эльбрус. Первый
пораньше – с 10.00 – это и предопределило выбор. Идти до базарной площади,
откуда начинается подъем на Чегет, можно как по асфальту, так и по берегу
реки Баксан. Выбрали второй вариант, как более живописный, и уже через 15
минут были у основания кресельного подъемника. Разобрались по парам и
поплыли. Подъем на первой очереди занимает минут 20. Высота пропасти под
пятками варьируется от двух-трех до 20-30 метров. Вначале под ногами
смешанный и хвойный лес, а к концу подъема лес заканчивается, и начинаются
альпийские луга. Верхняя точка первой очереди подъёмника – смотровая
площадка у кафе «Ай». Отсюда открываются изумительные по своей красоте
виды. Поселок Терскол в миниатюре, Баксанская долина в окружении горных хребтов, вид на Накру со знаменитым
ледником «Семерка» и главное – величественный двуглавый Эльбрус.
Насмотревшись и нащелкавшись вдосталь, пошли тропить наш любимый маршрут –
к озеру Донгуз-Орун-Кёль, что в вольном переводе с тарабарского означает
«Озеро Свиных Рыл».
Раньше эта тропинка вела через Северный приют и перевал Донгуз-Орун в
Сванетию. Ныне путь туда заказан на долгие-долгие годы. Господи, какая
величественная красота.
Только из-за этого места, уже который год я не еду в Домбай или в Крым.
Сравнить можно разве что с Безенгийской стеной, но до нее попробуй,
доберись. Тропинка проходит довольно высоко над озером, но желающие спускаются к береговой кромке и просто сидят, подолгу сидят, наслаждаясь тишиной и красотой этого природного цирка.
Насытив свою память впечатлениями, которых должно хватить на год,
возвращаемся к кафе «Ай». Впереди посещение вершины Чегета. Не покорение –
горы не любят это слово. Они разрешают, или не разрешают вам подняться на
вершину. В расчете на первое и с помощью второй очереди подъемника
приближаемся к вершине еще на 400 метров. Дальше продолжаем восхождение в
пешем порядке. Третья очередь подъемника, о необходимости которой сломано
столько копей в туристической журналистике, и которая по идее должна
заканчиваться у вершины, пока отсутствует. В реалии оставшиеся до вершины
600 метров при наличии соответствующего снаряжения можно освоить часа за
четыре.
Нам же экзотики восхождения хватило всего на час. Присмотрев жандарм
поприличнее штурмуем его. Все. Вершина взята, всеобщее ликование, памятное
фото.
Пора возвращаться. Спуск проходит в штатном режиме, если не считать
однокурсницы жены на встречном курсе. Мир тесен.
Поужинали на базарной площади в одной из «таверн». Их здесь огромное
количество. Манты, хачапури, пиво папе, соки детям и маме. Вечером
прогулялись по поселку и, учитывая ранние сумерки, легли спать около 21
часа.
День третий
Подъем, завтрак, сборы. Погода с утра выдалась замечательная, но на
Эльбрусе она почти всегда – калейдоскоп. Взяли с собой свитера, штормовки,
шерстяные шапочки, теплые носки и обувь. Три километра до подъемника
решили пройти пешком. Самое интересное в Баксанской долине начинается за
104 км. Вышли в десятом часу, осмотрели лавинные пушки и через час с небольшим прибыли на поляну Азау к подножью гигантского маятникового подъемника с маленьким, похожим на трамвай, вагончиком.
Деньги за проезд можно отдать кассе, а можно минуя ее - контроллеру.
Второй вариант более выгоден, но требует отсутствия директора в пределах
прямой видимости. Обычно договариваешься с контроллером о сумме, а затем
следишь за его знаками. С заранее подготовленными деньгами расстаешься
перед посадкой. Но не забудьте взять псевдобилет, иначе все остальные
очереди придется оплачивать дополнительно. Кстати, на спуске контроль
отсутствует. Таким образом, перевалив со стороны Малки через седло
Эльбруса к бочкам Гарабаши, вы будете приятно удивлены бесплатным
обслуживанием. Сам по себе подъем по канатке это целое приключение с изрядной дозой
адреналина. Когда вагончик проплывает на 30 метровой высоте над россыпью гигантских
камней и лавовых выбросов публика делиться на три группы. Первые
беспокойно замирают и затихают затравленно озираясь. У вторых
замаскированная тревога панического ужаса вырывается наружу через
истерическую увертюру гомерического хохота и повизгивающих, с уходом в
фальцет, обертонов в ритме турецкого марша. Естественно стараешься
успокоить таких соседей еще перед выходом вагончика из посадочного места.
Мол, да! Бывают случаи. Да вот намедни, в Альпах полсотни душ принял
Господь, но мы же не загнивающий Запад, у нас все супернадежно,
по-российски. И вагончик маленький, человек на 15-20.… На Гиннеса не
тянет, дай Бог в своих газетах всплакнут. Тросы, правда, не меняли уже лет
сорок, вон как провисли, зато земля ближе. Ну, и так далее в том же духе.
Когда народ настроен, заразная жуть, наполнившая болтающуюся между небом и
землей кабинку, возвращается к настройщику и уже первый перекат через
ролики опорной башни вызывает дрожь в коленках и животные спазмы. Дети
заползают под тебя за ободряющим словом, жена оставляет на запястье долго
не заживающие, гноящиеся следы от судорожно сведенных пальцев.
Да, а кто третьи? Это те, кто начинает успокаивать и первых и вторых.
Но, шутки в сторону. Мягкое торможение, плавное причаливание к станции
«Старый Кругозор», короткий переход на другую сторону, посадка в вагончик
второй очереди и мы плывем к станции «Мир». Еще 20 минут и высота 3500 м.
Две очереди (2300-2950м и 2950-3500м) позади. Еще 350 метров подъема до
«Бочек Гарабаши» болтаемся в креслах. Все, высота 3850, дальше только
одиннадцатый маршрут.
Ну, вот и первый сюрприз. Пока мы набирали высоту, погода заметно
ухудшилась. Набежали тучи и плотной завесой укрыли Главный Кавказский
Хребет (ГКХ). Над нами еще чисто, зато под ногами – молоко. Не удалось и
фотографирование - ГКХ в облачности, временами затягивало и Эльбрус. Подул
сильный и довольно таки прохладный ветер, затем облачность стала
подниматься и рваными краями закрывать солнце. Повторилась картина 1995
года, но тогда непогода застала нас уже на «Приюте одиннадцати».
Посоветовавшись, решили не рисковать и отменить пеший подъем к нему.
Побродили по местности, сделали несколько снимков и вконец продрогшие
пустились в обратный путь.
Товарищи! Не верьте ласковому солнцу и теплому ветерку на поляне Азау.
Укутывайтесь потеплее. Особенно неприятен подъем и спуск на кресельной
канатке. На пути от Гарабаши до Станции Мир шквальный ветер сдувал с
кресел, усугубляя и без того плачевное состояние трясущихся восходителей.
Двадцать минут неподвижности показались вечностью проведенной в леднике.
На такой высоте даже под солнцем прохладно, а без него да еще с леденящим
душу ветром – ой как тоскливо. Очень выручили нас посидушки из
пенополиуритана – сиденья в креслах довольно таки морознопакостные. И не
ходите в эту «Африку» в кроссовках. Ну, хотя бы на теплые шерстяные носки
разоритесь.
Спуск занял больше времени, нежели подъем. На последней очереди, где-то
посредине нас резко тормознули и заставили болтаться над бездной минут 15.
Изредка канатку используют для доставки стройматериалов на определенные
горизонты. Мы в это самое «изредка» и попали. Но все имеет свой конец – и
вот причаливание, спуск по крутым лестницам подъемника на грешную и такую
родную землю и наслаждение зеленью травы и леса, теплом ветра, пеньем птиц
и стрекотом цикад.
«Что там наверху хорошего?», - спрашивают у обгорелого и побитого
альпиниста.
«Там ничего, зато, когда спустишься - !!!».
Оставшееся до ужина время провели с пользой на склонах Иткола. Мята
перечная и луговая, чабрец, тмин и душица пополнили нашу аптечную авоську.
После ужина собрали большой совет с одним вопросом – оставаться еще на
день или нет? Был предложен довольно приличный список не посещенных долин:
- Азау с водопадами;
- Шхельды с ее песчаными пляжами;
- Адыр-Су с грибными полянами;
- Адыл-Су с чудесными видами на Уллу-Тау;
- Терсколака с выходом в устье висячего ледника;
- Нарзанов и т.д.
Как вариант рассматривался маршрут восхождения на одну из небольших
вершин, коими усыпаны окрестности Эльбруса. Очень заманчивы Когутай с
высотой 3200, Иткол или Терсколак до 3 км. К сожалению, наши планы были
нарушены мощным дождем. К утру стало ясно, что погода испортилась
основательно и мы, собрав и погрузив подготовленные с вечера вещи,
отправились в обратный путь.
1800 км преодолели за два дня с ночевкой в Меловых горах под Воронежом.
Подробно дорогу не описываю, т.к. по прошествии двух лет это уже не так
актуально. Интересующихся приглашаю на http://www.auto.vl.ru/adventures/story.php?id=86.
Итоги
В целом обстановка в Кабардино-Балкарии спокойная, отношение к туристам
всех видов очень доброжелательное. Гаишники на всем юге довольно терпимы,
останавливают только на блок-постах для проверки документов или в случае
нарушения ПДД. Неприятное исключение – г.Баксан, куда мы имели
неосторожность сунуться на обратном пути. Городок можно пешком за 20 минут
пройти, однако нас тормозили три раза, настойчиво убеждая в несущем от нас
перегаре. Расчет прост – перед возвращением домой редко, кто не устроит
прощальный вечер с крутыми возлияниями. Вел себя адекватно – не пил и не
пью вообще, так, хватит, где тут у вас медицинское освидетельствование. На
третьей остановке отослал гайцев к предыдущим. Ну, и конечно, никакого
запаха быть не должно, особенно маскировочных типа «антиполицай». Меня
мурыжили по-видимому из-за чебурека употребленного за полчаса до въезда в
город.
Те, кто посетил Приэльбрусье, уже никогда не забудет этот прекрасный мир
высокогорного очарования и магнетизма. Они будут возвращаться сюда за
новыми впечатлениями, очередной порцией здоровья и прекрасного настроения.
Не забывайте и вы эти маршруты.
Удачи и до встречи на горных тропах!
|
|
|