© Алексей, 62
toyota-club.net
Jul 2018

Замена втулки рулевой рейки на Toyota Rush 2006 г. (без снятия рейки)

Стук рулевой рейки возникает при износе втулки, расположенной с левой стороны по ходу движения (у праворульных машин). Такая проблема существует и у Daihatsu BeGo, у обоих машин электрический усилитель руля. Стук слышен при движении по разбитой гравийной дороге, по асфальтовой с ямами. При этом возникает ощущение, что уже износились втулки и стойки стабилизатора поперечной устойчивости, рулевые наконечники и тяги, рулевые карданчики. Если рукой ухватиться за левую рулевую тягу вблизи вала рулевой рейки и покачать, то отчётливо слышен стук. Это одна из болезней данного автомобиля. Ничего страшного нет, на безопасность это не влияет, вызывает только дискомфорт. Проблема устранения дефекта в том, что не существует у производителя в каталоге этой детали, ремонт рейки не предусмотрен. А вот у гидрорейки ремонт возможен.

При ремонте пользовался информацией с форума териос2, сайта reika.pro статья «Ремонт рулевой рейки Toyota Rush» и видео «Замена втулки на Toyota bb2». Решено было рейку не демонтировать, попробовать добраться, сняв колесо.

Ремонт производил один, снял оба передних колеса и отсоединил рулевые тяги от наконечников, предварительно поставив метки. Тем более собрался менять пыльники рулевых тяг. Без колёс и тяг в крайних положениях руль остаётся, а в другом случае чуть-чуть возвращается и при работе вал мешает. Для снятия тяг ключи на 13 и 22. Сразу возник вопрос про количество оборотов руля и запаса оборотов спирального провода SRS, или как проще говорят «улитки». У руля, при отсоединённых тягах, число оборотов в одну сторону составляет 2 и 1/3 оборотов. У «улитки» по легионовской книге (раздел про SRS) 3 оборота. Посмотрел фото «улиток» на Rush, везде указано 6 оборотов, т.е. по 3 влево и вправо. Ничего не повредится.

Снял пыльник.

Вывернул руль влево полностью. Машину заводить не нужно. Снимаем рулевую тягу. Нужны ключи рожковые на 22 и на 30, на 22 желательно тонкий, без «губок». Если нет, то годится разводной с гладким захватом, он немного на конус, который пройдёт в лыски на валу рейки, и обычный газовый ключ, которым варварским методом зажимает обойму шарнира. Достаточно стронуть шарнир, дальше пойдёт от руки.

Выкрутил руль полностью вправо. Видим стопорную шайбу. Для снятия необходимо выдвинуть вал рейки поближе, что бы он не доходил до шайбы изнутри миллиметров 5. Теперь между валом и шайбой диаметрально вкручиваются саморезы. Я использовал короткие, главное, что бы после вкручивания шляпка была снаружи, выходила за габариты стопорного кольца. Теперь медленно крутим руль влево и ходим смотрим результат и доворачиваем. Шайба снимется без труда.

Опять руль вправо полностью. Видим втулку. У меня серая была. Оказывается существует 4 разновидности втулок. На ранних годах встречаются 2. Отличия их в том, что у одной есть усики, а у другой нет. Безусая вынимается аналогично стопорному кольцу, а с усиками придётся помучиться. У меня оказалась с усиками, обнаружил это поочерёдно двигаясь по окружности и отгибая шлицевой отвёрткой край втулки.



Потом места с усиками нужно постараться вытянуть из канавки, усик сидит в ней и фиксирует втулку от продольного перемещения. Я это делал шлицевой отвёрткой и маленькими пассатижами с загнутыми губками. Отвёрткой поддел, ухватился пассатижами и вытягиваешь на себя, потом пассатижи соскальзывают. Так со всеми остальными. Достаточно, чтобы усики вышли из канавки. Есть другой вариант – отрезать их, но как подлезть туда с инструментом.

Можно попытаться пассатижами выдернуть втулку окончательно, но я делал по-другому. Вкручиваем диаметрально противоположно два самореза между валом и втулкой. Крутим медленно руль влево и ходим контролируем процесс. Втулка обязательно вытолкнется валом.

Из опыта форумов используем ВАЗовскую втулку 2110-3401022. Вот такую (на фото слева).



В более поздних версиях реек Toyota использует втулку на фото справа.

Имеются отличия, но по размерам подходит. Необходимо доработать усики. Спиливаются по высоте, что бы остался 1 мм, и по ширине заужаем на 1/3 от начальной ширины. Можно в процессе доработки примерять, вставляя втулку задом наперёд, т.е. частью с резиновыми кольцами наружу, а не засовывать их в рейку. Посадочный диаметр на вал не нужно дорабатывать, посадка правильная. Ещё нужно снять фаску с внутренней стороны куда зайдёт вал. Фаску делал ножом.



Теперь нужно из пластиковой бутылки, или блистера вырезать прямоугольник со следующими сторонами: одной, равной не менее двойной длины втулки и другой, позволяющей обернуть втулку вокруг с нахлёстом. У меня был кусок 80мм х 170мм, нахлёст большой, но отрезать не стал. Дальше смазал очищенное посадочное место в рулевой рейке, втулку и вал DEXRON II (используется в автоматах старых). Был он у меня. Можно и другой смазкой. Потом скручиваем пластик в трубочку и вставляем до упора в рейку, там внутри есть буртик. Потом заталкиваем втулку, продвигаем внутрь, вытаскиваем трубочку пассатижами, руки будут скользить, придерживая втулку. Потом отвёрткой выставляем втулку внутри рейки так, что бы не было перекоса и усики встали в канавку. Затем медленно выкручиваем руль влево и ходим смотрим нет ли перекоса.



Смазываем смазкой стопорную шайбу, устанавливаем на место, вручную прикручиваем рулевую тягу, вращаем руль вправо потихоньку до упора, тем самым запрессовывая стопорную шайбу. Проверяем ход рулевой рейки. Всё должно легко крутиться. Рукой проверяем отсутствие люфта вала в рейке.

Затягиваем рулевую тягу на рейке. Устанавливаем новые пыльники. Я использовал SAT ST-45535-52040. Они пластиковые. Рекомендуют на канавку под посадочное место пыльника на рейке надеть дополнительно кольцо, вырезанное из велосипедной камеры, ширина 10 мм. Камеры у меня не было, поэтому использовал подходящую часть от сменённого пыльника. Стяжки применил пластиковые, а те, что в комплекте, использовать затруднительно из-за ограниченного пространства. Прикрутил тяги по меткам, поставил колёса. Проехал, стука нет.