Валера
2004-06-01

У меня Чайзер 87 года выпуска с двигателем 1G-GEU. После промывки двигателя (не советую промывать старые движки, если уже решили его мыть, то снимите поддон и промойте его руками, а также крышку головки, и чаще меняйте масло) и замены масла у меня при пуске стала гореть лампа давления масла - секунды 3. Неприятно, но решил поездить и посмотреть, что будет дальше.

Через 30000 км лампа стала гореть при запуске уже 15-20 сек., при этом если двигатель горячий, то могло и дольше. Т.е. машина постояла минут десять, начинаю заводить, лампа горит. Как только лампа потухла, можно глушить двигатель и сразу заводить сколько угодно, лампа гаснет уже при вращении стартера.

С чего я начал, замерил давление масла в двигателе манометром. Оказалось, что давления действительно нет когда лампа горит, а когда она потухла, то на всех режимах давление штатное - на прогретом двигателе на 900 оборотах 2 очка, на 3000 оборотах – 3.5 – 4 очка. Т.е. норма. Значит вкладыши нормальные (я их после для уверенности проверил, снимается поддон и т.д.).

Менял фильтры (оригинальные), масло – результат особо не менялся.

Снял маслонасос, и все стало понятно. Во первых: при смене масла, а именно при промывке, отложения на двигателе попали в масло насос и оставили после себя царапины и вмятины, но что оказалось наиболее критичным, так это неравномерный износ маслонасоса. У меня маслонасос приводится в движение ремнем ГРМ. Если ремень натянут излишне сильно, то:
- вал маслонасоса начинает набивать эллипс в корпусе насоса, т.к. подшипника там нет, и вал вращается в теле насоса – отсюда и течь сальника (даже нового).
- сами шестерни и плоскости ( в теле насоса и на корпусе двигателя) так же изнашиваются неравномерно – отсюда новый маслонасос не принесет решения проблемы, если не будет идеально подготовлена рабочая плоскость на двигателе.
Результат масло из магистрали сливалось в поддон через большие зазоры (царапины) между плоскостью маслонасоса и плоскостью на корпусе двигателя и из-за неравномерного износа при неправильном натяжении ремня ГРМ. А т.к. зазоры между рабочими шестернями были в норме, то когда масло закачивалось в магистраль - давление приходило в норму.

Что я сделал. Я не стал покупать новый маслонасос, восстановил старый, и лампа стала гаснуть на первой секунде. Самое трудное восстановить вал маслонасоса и убрать эллипс в теле, в котором этот вал находится.
Есть несколько путей:
1. Расточить тело и установить два подшипника 30*18
2. Снять шестерню с вала и выточить новый вал, и одновременно расточить под новый вал место в теле, тем самым, убрав эллипс. При расточке не забывать про сальник (что он существует).
3. Расточить тело вала и поставить бронзовую втулку.
Я выбрал второй вариант.
Плоскости. Путь простой – круг и на нем все шлифуется руками. При этом зазор плоскости между насосом и шестернями я сделал 0, хотя по книге 0.03 – 0.20 мм (шестерни чуть утоплены в маслонасос). Почему, - потому что двигатель я не снимал и идеально выровнять поверхность на нем не мог. Да и не надо было, так как в итоге выработка на двигателе и дала этот нужный зазор (хотя и не математически идеальный). Так как делалось все в домашних условия (не в заводских) я ставил маслонасос на двигатель крепил 3 болтами и пробовал. Когда добился вращения с усилием (за шкив на валу маслонасоса, а не голыми руками за вал маслонасоса ). Посчитал достаточным. Что следует заметить, что прокладку надо бы ставить новую. Старая прокладка течет, а герметик может дать некоторый лишний зазор между плоскостями. Хотя … если жизнь заставит, то все можно.  Понятно, что перед установкой наполнить маслонасос маслом, сухим не ставить.
На снятие маслонасоса и установку уходит по часу, самое «неожиданное» это съемник для снятия шкива с коленвала. Он делается за полчаса или покупается.

Более 2000 руководств по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей различных марок