Правильная работа системы впрыска зависит от многих составляющих, таких как свечи, высоковольтные провода, коммутатор, катушка зажигания, своевременной замены фильтров, а также от качества бензина.
Свечи
Даже самое банальное - свечи - могут очень сильно сказаться на работе двигателя.
Пример. Приезжает клиент, спрашиваю, когда он менял свечи. Ответ: "а разве их меняют?" Выкручиваю свечи, вернее то, что от них осталось, показываю клиенту, он на них с непониманием смотрит и говорит, - "ну давай поменяем!".
Еще пример. Свежепригнанная из Японии машина, пробег 100 тысяч километров. Примерно на 3000 оборотов под нагрузкой начинается жуткая вибрация, клиент в панике. Меняем свечи, мотор работает как часы. Старые свечи плюс длительная стоянка дали такой эффект.
Промывка инжектора
Многие клиенты приезжают с требованием промыть инжектор. Им тупо моют, а когда после промывки дефект остается, некоторые клиенты устраивает скандал: мне сказали промыть инжектор, и у меня все пройдет. Это равносильно тому, что одна половинка таблетки от головной боли, а вторая половинка от геморроя. Нередко бывает, что неопытные механики не в состоянии продиагностировать проблему и отфутболивают клиента ":вам надо промыть инжектор и все будет в порядке." Клиент моет его в другом сервисе и, не получив желаемого результата, устраивает разборки "а почему мотор не шепчет а трясется, ведь мне сказали промыть и все будет хорошо?"
Беда в том, что промывка - не панацея от всех бед. Она улучшает работу двигателя путем очистки форсунок от различных отложений, и примесей, содержащихся в топливе, но твердые отложения вроде накипи от воды промывка смысть не в состоянии. Поэтому, если ваш двигатель работает неровно, не торопитесь отдавать деньги за промывку инжектора, сначала надо разобраться, в чем причина, а уж потом прописывать лечение. В некоторых случаях поможет ультразвуковой способ очистки форсунок. Может случиться и так, что форсунки выработали свой ресурс, и нуждаются в замене, а не чистке.
Система холостого хода
В системе питания двигателя есть подсистема холостого хода. Она состоит из основного и дополнительного регулируемого каналов. Сечения каналов уменьшаются из-за различных отложений, в результате чего уменьшаются обороты холостого хода. Часто проблему решают в лоб - поднимают обороты упором дроссельной заслонки не понимая, что на заслонке стоит датчик ее положения (Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ), который при определенном увеличении угла открытия заслонки дает команду в ЭБУ (электронный блок управления) о выключении режима холостого хода - Папа нажал на педаль газа - и двигатель переходит на другой режим работы, в результате добиться нормального холостого хода становится трудно, а то и вовсе невозможно. Я в таких случаях сначала смотрю на заслонку и каналы - если они грязные, их надо вымыть и только потом заниматься регулировкой оборотов холостого хода. После промывки каналов обороты могут увеличиться на 200-300 об/мин.
Система зажигания
Неравномерную работу двигателя на холостом ходу может вызвать и катушка зажигания или коммутатор. Это очень надежные узлы, но бывают проблемы и с ними. Например, на моей машине в холодную погоду при минус 5 и ниже двигатель заводился и работал 5-10 секунд будто на трех свечах, давая 500-600 об/мин, увеличивая их потом до 1500 (речь идет о холодном двигателе). Чем ниже температура, тем большее время работы на 500-600 об/мин, а в -30 машина просто не завелась. Вроде пыхтела, вот-вот заведусь, но так и не смогла. Помогла замена катушки - на залитых свечах двигатель пустился с 4й попытки. Компьютерная диагностика показала что с катушкой все в порядке, что же такое случилось с катушкой, никто не знает.
Свечные провода тоже вносят свои коррективы в работу двигателя. Если двигатель троит, а свечи новые , компрессия в порядке ( если в одном из цилиндров компрессия меньше на 3-4 или более атм. то о равномерной работе двигателя можно забыть ) то надо попробовать проверить высоковольтные провода: просто тестером проверить сопротивление бывает недостаточно - провод может показать нормальное сопротивление и не работать под высоким напряжением. (обычно подставляют заведомо исправные с другой машины или от Жигулей).
Бензин
Про качество бензина говорить можно много. Важно не экономить и не лить бензин на сомнительных заправках - сэкономишь 50 копеек на литре, зато потом будешь платить деньги, чтобы узнать, почему машина тупит, не говоря о внеплановых заменах фильтров и т.п.
Случаи разные бывают
Бывают такие варианты: человек купил машину, а двигатель колотит ( значительная вибрация на холостом ходу), а при проверке все в порядке: и метки, и провода и т. д. В таком случае без глубокой разборки двигателя диагностика и ремонт невозможны. Потому что неизвестно, что делал предыдущий хозяин с машиной.
Пример. Приезжает клиент и говорит "у меня вибрация на холостом ходу - убери пожалуйста", на вопрос, после чего появилась вибрация, отвечает - после переборки двигателя! И это на двухлетнем Лендкруизере! Что же говорить о машинах, которые прошли достаточно много - тут может быть все, что угодно. И что я должен был сделать? Разобрать двигатель и проверить все ли там правильно собрано? Или по величине нарастания давления в цилиндре определить разброс веса поршней? Нет, в данном случае надо обращаться туда, где делали, а не искать, где смогут отремонтировать после ,,кулибиных,,. Обычно после озвученной суммы за диагностику клиент решает, что такая вибрация его вполне устраивает и отбывает (еще не один клиент не стал копаться в поисках причины вызвавшей вибрацию двигателя в подобных случаях).
Некоторые рекомендации по обслуживанию
1. Своевременно меняйте топливный и воздушный фильтры. Если вы катались по сильно запыленным или грунтовым дорогам, воздушный фильтр следует хотя бы вынуть и постучать им по чему-нибудь, чтобы вытряхнуть из него песок, всяких мух и прочую живность. Если фильтр забит, двигатель будет сосать воздух откуда сможет помимо забитого фильтра, через любые неплотности, будет всасывать больший процент картерных газов, которые в свою очередь увеличат отложения смол и сажи во впускной трубе .и, соответственно, это скажется на холостом ходу (со временем).
Забитость топливного фильтра ухудшит динамику разгона и может привести к рывкам при разгоне, а также увеличивает расход топлива.
2. Не забывайте менять свечи зажигания. Стоят он 80 рублей, нормально работают в лучшем случая 10-20 ткм. Дальше свечи работают на честном слове, увеличивая расход топлива и приводя к неприятным и трудным случаям с холодным запуском и неравномерной работе на холостом ходу. Бывает, свечи выходят из строя уже через несколько тысяч километров, но это все же исключение.
3. Держите трамблер, крышку, катушку, коммутатор и провода в чистоте, не давайте грязи и маслу собираться на них килограммами. При достаточном количестве грязи, да еще в сырую погоду, возможен пробой искры на землю, что приведет к неравномерной работе двигателя.
4. Периодически (по мере загрязнения) надо промывать блок дроссельной заслонки (без снятия) и каналы холостого хода от смоляных отложений, очистителями карбюраторов или жидкостью для очистки камер сгорания unocal 76, а не регулировать обороты ХХ путем изменения длины упора дроссельной заслонки (если вы все таки это сделали, потрудитесь и отрегулировать датчик положения дроссельной заслонки, чтобы потом не было проблем).
5. При использовании синтетического масла в изношенном двигателе возможны его подтеки через резиновые уплотнители (клапанные крышки, сальники свечных стаканов), в свечных стаканах может скапливаться моторное масло которое тоже не приводит к хорошим результатам . по этому рекомендуется периодически ( при замене свечей) проверять наличие масла на свечных наконечниках и устранять причину появления масла (а не протирать их тряпочкой с бензином - сами понимаете, это лечение следствия).
Система выпуска
Многие считают что выхлопная система никак не влияет на работу двигателя. Но это не так. Принято считать, что система выпуска уменьшает мощность двигателя. Это верно, но современный двигатель - сложная сбалансированная система, если просто вычленить любую ее часть, ничего хорошего не выйдет, поэтому, если отключить систему выпуска, мощность двигателя не увеличится, а уменьшится. Увеличится только уровень звукового давления на уши окружающих и пассажиров. Даже при просто пробитой выхлопной системе и исправном датчике кислорода теряется от 15 до 25 % процентов мощности двигателя.
Объяснение этому явлению довольно простое. Фазы газораспределения таковы, что в определенный момент одновременно открыты впускные и выпускные клапаны (так называемая продувка). Часть "проскочившей" через цилиндр и попавшей в систему выпуска топливной смеси, благодаря явлению резонанса, возвращается обратно в цилиндр. Если же герметичность системы выпуска нарушена, наполнение цилиндров резко ухудшается со всеми вытекающими отсюда последствиями. Динамика разгона ухудшается. Правда, вполне вероятно, что улучшится экономичность, и это единственный возможный плюс.
У меня на двигателе 4S расход в городе по пробкам примерно 10,5 литров (49-50 литров на 450-460 км). После того, как я пробил глушитель, специально замерял расход и получилось 9,3 литра (49 литров на 525 км), но машина стала тупая до невозможного - если раньше от девятки я уходил достаточно легко, то сейчас педаль в пол и мы идем с ней как равные.
Все вышесказанное не касается большинства отечественных автомобилей, у которых настроенный выпуск отсутствует как класс.
Еще один момент. Бывает, из соображений жадности на двухлитровый 3S вместо нормального родного глушителя вваривают банку от девятки, рассчитанную на 1,5 литра, после чего клиент жалуется на отсутствие былой резвости автомобиля. Вроде бы все работает как положено, CO и СН в норме, но машина плохо едет, и клиент никак не может понять что во всем виноват глушитель от девятки, который душит его двигатель.
Бывает, проблемы возникают после вваривания гофры меньшего диаметра или когда не очень опытный сварщик при сварке гнилого глушителя уменьшает внутренний диаметр трубы наплывами металла.
Резюме. Пользуйтесь глушителями и другими деталями выпускной системы, предназначенными для вашей машины, и ваши волосы будут.. В общем, все будет хорошо.
Свечи зажигания для Toyota
Применяемость свечей зажигания в автомобилях Toyota
Ниже представлена таблица применяемости свечей зажигания для различных моделей Toyota, выпускавшихся для внутреннего рынка Японии.
Если в таблице нет вашей машины, но вы уверены, что у вас именно Toyota выпущенная для внутреннего рынка Японии:-), пришлите мне мейлом модель, дату выпуска и тип двигателя, я обязательно отвечу.
Марка | Кузов | Двигатель | Год | Свечи | Зазор |
MarkII, Cresta, Chaser |
80 кузов | GX81 | 1G-GTE | 88.08-90.08 | PQ20R, BCPR6EP | 0,8 |
GX81 | 1G-GE | 88.08-93.02 | PQ20R, BCPR6EP | 0,8 |
GX81 | 1G-FE | 88.08-95.12 | K16R U11 | 1,1 |
SX80 | 4S-FI | 88.08-90.08 | Q14R U11 | 1,1 |
SX80 | 4S-FE | 90.08-95.12 | K16R U11 | 1,1 |
JZX81 | 1JZ-GE | 90.08-91.06 | PK20 R11, BKR6EP11 | 1,1 |
JZX81 | 1JZ-GTE | 90.08-92.10 | BKR6EP8 | 0,8 |
JZX81 | 1JZ-GE | 91.06-93.02 | PR16R11, BKR5EP11 | 1,1 |
MX83 | 7M-GE | 88.08-93.02 | PQ16R11, BCPR5EP11 | 1,1 |
YX80 | 3YP | 88.08-95.12 | P16R11, BPR5EP11 | 1,1 |
90 кузов | GX90 | 1G-FE | 92.10-96.09 | K16RU11 | 1,1 |
JZX9# | 1,2JZ-GE | 92.10-96.09 | PK16R11, BKR5EP11 | 1,1 |
JZX90 | 1JZ-GTE | 92.10-96.09 | PK20R8, BKR6EP8 | 0,8 |
SX90 | 4S-FE | 92.10-96.09 | K20RU11 | 1,1 |
100 кузов | GX100 | 1G-FE | 96.09-98.08 | K16RU11 | 1,1 |
GX10# | 1G-FE | 98.08- | K20RU11 | 1,1 |
JZX100 | 1JZ-GTE | 96.09- | PK20TR11, BKR6EKPB11 | 1,1 |
JZX10# | 1,2JZ-GE | 96.09- | PK16TR11, BKR5EKPB11 | 1,1 |
200 кузов | MCV20 | 1MZ-FE | 99.08- | SK20R11, IFR6A11 | 1,1 |
MCV21,25 | 2MZ-FE | 99.08- | PK20TR11, BKR6EKPB11 | 1,1 |
MCV2# | 1,2MZ-FE | 97.04-99.08 | PK20TR11, BKR6EKPB11 | 1,1 |
SX20# | 5S-FE | 97.04- | PK20TR11, BKR6EKPB11 | 1,1 |
Camry, Vista |
30 кузов | SV30 | 4S-FE | 90.07-92.06 | K16RU11 | 1,1 |
SV32,33 | 3S-GE | 90.07-92.06 | PK20R8, BKR6EP8 | 0,8 |
SV32,33,35 | 3S-FE | 90.07-92.06 | K20RU11 | 1,1 |
SV3# | 3,4S-FE | 92.06-94.06 | K20RU11 | 1,1 |
VZV3# | 1,4VZ-FE | 90.07-94.06 | PQ20R, BCPR6EP | 0,8 |
40 кузов | SV4# | 3,4S-FE | 94.06-96.05 | K20RU11 | 1.1 |
96.05-98.06 | K20TR11 | 1.1 |
50 кузов | ZZV50 | 1ZZ-FE | 98.06-00.04 | K16TR11 | 1.1 |
00.04---- | K16RU11 | 1.1 |
SV55 | 3S-FE | 98.06------- | K20TR11 | 1.1 |
SV50 | 3S-FSE | PK20GR8, BKR6EPA8 | 0.8 |
Corona |
100 кузов | AT190 | 4A-FE | 92.02-96.01 | K16RU11 | 1.1 |
3,4S-FE | K20RU11 | 1.1 |
Corona Exiv |
180 кузов | ST18# | 3S-FE | 89.09-90.08 | Q16RU11 | 1.1 |
4S-FI | Q14RU11 | 1.1 |
3S-GE | 89.03-93.09 | PK20R8, BKR6EP8 | 0.8 |
180 кузов | ST18# | 4S-FE | 90.08-93.09 | K16RU11 | 1.1 |
3S-FE | K20RU11 | 1.1 |
Corona |
200 кузов | ST21# | 3S-FE | 96.01--- | K20TR11 | 1.1 |
AT21# | 4,7A-FE | PK16TR13, BKR5KPB | 1.3 |
ST210 | 3S-FSE | 96.12--- | PK20GR8, BKR6EPA8 |   |
Carina ED |
ST200, 201, 202, 203 | 3,4S-FE | 93.09-96.06 | K20RU11 | 1.1 |
96.06-98.04 | K20TR11 | 1.1 |
ST202, 205 | 3S-GE | 93.09-98.04 | PK20R8 | 0.8 |
ST18# | 3S-FE | 89.09-90.08 | Q16RU11 | 1.1 |
4S-FI | Q14RU11 | 1.1 |
3S-GE | 89.09-93.03 | PK20R8 | 0.8 |
4S-FE | K16RU11 | 1.1 |
3S-FE | K20RU11 | 1.1 |
Corolla - Levin, Ceres, Marino, Trueno |
  | AE101 | 4A-GZE | 91.06-95.05 | PQ20R | 0,8 |
AE10# | 4,5A-FE | 91.06-98.08 | K16RU11 | 1.1 |
AE101 | 4A-GE | PK20R11, BKR6EP11 | 1.1 |
Corolla |
EE106, 107, 108 | 2,3E | 91.09-94.01 | W16EXRU11, BPR5EX11 | 1.1 |
EE101,102,103,104 | 4,5E-FE | 91.09-97.04 | K16RU11 | 1.1 |
  | AE10# | 4,5A-FE | 91.06------- | K16RU11 | 1.1 |
  | AE101 | 4A-GE | 91.06----- | PK20R11 | 1.1 |
  | EE10# | 4,5E-FE | 97.04------ | K16TR11 | 1.1 |
  | EE111 | 4E-FE | 95.05-97.04 | K16RU11 | 1.1 |
  | AE11# | 4,5A-FE | 95.05---- | K16RU11 | 1.1 |
  | AE111 | 4A-GE | 97.04--- | PK20R11 | 1.1 |
  | EE111 | 4E-FE | K16TR11 | 1.1 |
Corolla Spaseo |
  | AE11# | 4,7A-FE |   | K16RU11 | 1.1 |
Ipsum |
  | SXM1# | 3S-FE | 96.05------- | K20TR11 | 1.1 |
Windom |
  | VCV1# | 3,4VZ-FE | 91.10-96.08 | PQ20R, BCPR6EP | 0.8 |
MCV2# | 1,2MZ-FE | 96.08-98.08 | PK20TR11 | 1.1 |
MCV21 | 2MZ-FE | 98.08---- | SK20R11,IFR6A11 |   |
MCV20 | 1MZ-FE | 1.1 |
Crown |
130 кузов | YS130 | 3YPE | 91.12-95.12 | P20R8,BPR6EP8 | 0.8 |
GS130 | 1G-GP | PK20R8,BKR6EP8 | 0.8 |
JZS13# | 1,2JZ-GE | 91.10-96.09 | PK16R11,BKR5EP11 | 1.1 |
GS13# | 1G-FE | 91.10-99.04 | K16RU11 | 1.1 |
JZS130 | 1JZ-GE | 96.09-99.04 | PK16TR11, | 1.1 |
140 кузов | JZS14# | 1,2JZ-GE | 91.10-95.08 | PK16R11 | 1.1 |
UZS14# | 1UZ-FE | PK20R11 | 1.1 |
GS141 | 1G-FE | 93.08-95.08 | K16RU11 | 1.1 |
150 кузов | JZS15# | 1,2JZ-GE | 96.09-00.07 | PK16TR11 | 1.1 |
JZS151,153 | 1JZ-GE | 95.08-96.09 | PK16R11 | 1.1 |
JZS155 | 2JZ-GE | PK16TR11 | 1.1 |
UZS15# | 1UZ-FE | 95.08-96.10 | PK20R8 | 0.8 |
96.10-97.07 | PK20R11 | 1.1 |
GS151 | 1G-FE | 95.08-98.08 | K16RU11 | 1.1 |
98.08-99.09 | K20RU11 | 1.1 |
GS151 | 1G-GPE | 95.12----- | PK20R8 | 0.8 |
150 кузов | UZS15# | 1UZ-FE | 97.07----- | SK20R11 | 1.1 |
GS151 | 1G-FE | 99.09---- | K20RU11.SEDAN 4st.a\t | 1.1 |
YXS1# | 3YPE | 95.12----- | P20R8 | 0.8 |
GXS10 | 1G-GPE | PK20R8 | 0.8 |
SXS11 | 4S-FE | 96.04---- | K20RU11 | 1.1 |
Curren |
  | ST20# | 3,4S-FE | 94.02-96.06 | K20RU11 | 1.1 |
ST206 | 3S-GE | 94.02-98.07 | PK20R8 | 0.8 |
ST20# | 3,4S-FE | 96.06-98.07 | K20TR11 | 1.1 |
Celica |
  | ST182,183 | 3S-FE | 89.09-90.08 | Q16RU11 | 1.1 |
ST18# | 3S-GE,GTE | 89.09-93.09 | PK20R8 | 0.8 |
ST182,183 | 3S-FE | 90.08-93.09 | K20RU11 | 1.1 |
ST202,203 | 93.09-96.09 |
ST202,205 | 3S-G# | 93.09-97.12 | PK20R8 | 0.8 |
ST202,203 | 3S-FE | 96.06-99.08 | K20TR11 | 1.1 |
ST202 | 3S-GE | 97.12-99.08 | PK20R11 | 1.1 |
ST205 | 3S-GTE | 97.12-99.08 | PK20R8 | 0.8 |
ZZT230 | 1ZZ-FE | 99.08---- | K16RU11 | 1.1 |
ZZT231 | 2ZZ-GE | SK20TR11 | 1.1 |
Более 2000 руководств
по ремонту и техническому обслуживанию
автомобилей различных марок
|
|
|
|
|
|
|
|
|