Главная
Статьи
Форум
Karahayit (2016)


http://kitv.livejournal.com/

Вопреки модной сейчас тенденции, когда туристы стремятся найти «нетуристические места», я обожаю туристическую инфраструктуру. Вот скажите, где бы вы хотели больше гулять, по историческому центру Москвы, или в Выхино-Жулебино и наслаждаться так называемой «local life»? Я не имею почти ничего против этих замечательных районов, но концентрация интересных мест в туристических территориях гораздо выше.
Вот поэтому путь мой лежал в провинцию Денизли, а точнее в небольшой туристический посёлочек рядом со знаменитыми на весь мир травертинами Памуккале. Надеюсь, про другие интересные моменты в этой поездке в Турцию у меня будет еще возможность рассказать. А пока, добро пожаловать в Карахаит (Karahayit). Это замечательный курортный поселок, до которого с популярного средиземноморского побережья Турции можно добраться примерно за 4 часа. В нем вы не увидите нативной турецкой жизни. Здесь все сделано в угоду туристу – более десятка отелей и пятидесяти пансионов. То есть вероятность оказаться на улице среди туристов, а не местных жителей, чуть выше чем 100%. Причем это касается любого времени года.
В случае самостоятельного путешествия, с большой вероятностью вы отправитесь в поселок Карахаит из областного центра Денизли. Совсем недавно построенный автовокзал порадует вас яркими цветами, вниманием к экологии, ведь расположен он ниже уровня земли. А сверху – газон и деревья.
Именно отсюда отправляются микроавтобусы по всей области.

Важно не перепутать – автобусы на дальние расстояния отходят с другого этажа. А также в городе существуют около 40 местных маршрутов.

Нас интересует место 76, откуда мы уедем в Карахаит.
Маршрутка стоит приветливо распахнув багажник, куда можно бесплатно положить вещи, сотрудники зазывают нас в машину.

Автобусик ходит часто, каждые несколько минут в часы пик. Мы ездили на нем и в 7 утра и в 10 вечера.
Внутри своя атмосфера в полном смысле этого слова.

Транспорт забивается полностью еще на конечной местным населением, но в пути подсаживаются еще пассажиры и едут стоя. Кондиционер работает скорее в режиме вентилятора. За рулем явно джигит – в ходе поездки вы не раз попытаетесь упасть на соседа или в проход. До точки назначения около 20 километров. Проезд стоит 4 лиры, а на маленькие расстояния – 2 лиры.

По дороге постарайтесь отрешиться от переживаний за свою жизнь и насладиться красотами. Мы выезжаем из долины и поднимаемся на склон горы. Воздух тут ощутимо чище и свежее, чем в Денизли.

Satilik - грустное слово «продажа», написанное на стендах у земельных участков сельскохозяйственных угодий говорит о том, что не очень выгодно стало выращивать оливки и гранаты.

Но много где все же земледельцы не сдаются. К сожалению, к октябрю сезон оливок уже заканчивается и полакомиться свежими местными уже не получится. Хотя на деревьях еще много поздних, уже подсморщившихся плодов.

Туристическая индустрия захватила поселок почти целиком. Возник ажиотажный спрос на землю и началось активное строительство отелей в последние 10 лет. Страшно сказать, в поселке четыре 5 звездочных отеля. Несмотря на удачное расположение: расположенную рядом достопримечательность Юнеско – Памуккале, наличие своих термальных источников, курорт большую часть года пустует. Ведь заполняются отели лишь благодаря организованным тургруппам, приезжающим на ночевку после посещения Памуккале. Строительный бум привел к тому, что многие уже построенные туристические объекты сносятся, или стоят заброшенными.

Хороший термальный отель обязательно включает в себя поддельную глыбу из туфа, а иногда и целый искусственный травертин, и бассейн с неочищенной термальной водой. Глыба и травертин делаются почти одинаково – из цемента или металла делается каркас, на который направляются воды источника. Надо понимать, что воды Карахаита и Памуккале разные – из разных водных горизонтов. Температура воды Памуккале – 36 градусов на выходе, а в Карахаите – значительно выше – 59 градусов на выходе из скважины. Получается, что в бассейнах с термальной водой можно купаться круглогодично. Однако их состав похож.
В воздухе и почве Карахаита повышенное в разы содержание радона – ядовитого газа, который угнетает рецепторы. То есть мы становимся зомбиподобными – спокойными, ничего не болит, наступает чувство умиротворения (те же ощущения будут в бассейне Клеопатры в Памуккале). Тесты проводила Feride Kulali.

Также обязательно наличие открытого бассейна с чистой водой. Бассейны как правило не хлорируются, вода обрабатывается кислотами.

Вот, наконец приветственная арка – «Здоровье из глубины веков» - хороший слоган и интересная концепция.

Центральная площадь, впрочем как и многие улочки, выложены плиткой, неизменный памятник Ататюрку, правда не до конца достроенный. Также гигантский псевдотуф с минеральной водой. Надо понимать, что вода в разные места идет по трубам, непосредственно в этой точке может и не быть родника, поэтому пить не стоит.

Цвет туфа намекает нам на то, что вода здесь сильно отличается от той, что в Памуккале. Но даже по запаху они похожи. Цвет зависит от того, как долго вода контактировала с воздухом – в данном случае недолго, поэтому кальций не осаждается в больших количествах. А в воде же еще есть магний, калий, и т.д. Хотя их концентрация невелика и воду Карахаита можно назвать гидрокарбонатно кальциевой.

Последствия строительного бума видны невооруженным взглядом – дома-новоделы, отличные дороги.

Вот это отели долгожители – им более 10 лет – их отличает классическая турецкая архитектура жилой застройки – большие балконы, номера со спальнями. Ориентированы на местное население.
Кто-то решил, что раз сюда едут туристы то стоит построить и виллы.

Турки часто покупают «дачи» для себя, предпочитая приезжать в свои апартаменты, а не в гостиницы. Целый квартал стоит пока пустой.
Очень хорошо жить на территории с богатой историей, где предки предпочитали строительство из камня. Во многих местах достаточно разрыть землю и натыкаешься на археологические достопримечательности. Торчали из земли много лет два свода, никого не трогали. В 2012 году раскопали – сразу здание нашлось – “tourist attraction”. До сих пор легко можно заметить на какой высоте находилась земля – камни сводов выше земли значительно темнее.
Отели постоянно строятся – одно из последних и самых спорных сооружений – 5 звездочный отель “Doga” без своей территории, покрашенный в серый цвет, выглядит приземлившейся летающей тарелкой. Он построен явно в расчете на пакетных туристов-экскурсионников.
Небольшие фирмы строят небольшие пансионы уже без бассейнов.

Богатые семьи строят свои гостевые дома.

Обратите внимание, что несмотря на октябрь очень много номеров занято, в отличие от шикарных отелей. Ведь номер тут может стоить 30-50 лир.

Совсем небогатый турист может снять комнатку в частном доме – это вряд ли будет дороже 20 лир.
Вот так выглядит водоразборный пункт термальной воды.

Ну а мы выберем приличный отельчик – Reis отель.

Что здесь есть? Бассейн открытый взрослый и детский, хамам и сауна. Все бесплатно. Жители отеля – пожилые турки. Соответственно, атмосфера добродушная, но тихая. На балконах бабушки сушат какие-то плоды, дедушки у бассейна читают газеты. Благодать. Минусы тоже есть. Хамам мягко говоря прохладный. Камни чуть теплые. Сауна маленькая и не успевает нормально прогреваться, так как постоянно шмыгает народ и через дверь попадает холодный воздух.

Термальный бассейн со своим микроклиматом. Это так принято. Все термальные бассейны в отелях зеленые – это подчеркивает экологичность воды. Тут возникла своя флора, если бы какая-то фауна выживала при температуре 40 градусов, то мы бы ее не заметили. Именно то, что дна не видно, позволяет представить себе, что все хорошо. Но ноги предательски ощущают склизкость, камешки и комочки. Может все-таки фауна здесь тоже есть? На стене написан состав воды. Все в порядке – полезная нефильтрованная жижа!

Плюсом отеля можно считать то, что за 100 лир вам достается двухкомнатный номер с двумя балконами, миникухней и ванной. Гостиная светлая, просторная. Но вот кондиционер только в спальне. Зато тишина. Лишь песнь муэдзина в 6 утра может вас побеспокоить.
Еще одной фишкой каждого хорошего отеля в Карахаите является наличие в номере ванны с тремя кранами.

Нам на выбор – вода холодная, вода горячая, вода горячая минеральная. Вот в ванне вода чистая, прозрачная, голубая. Жаль, дюже вонючая…
Сразу у отеля открываются потрясающие виды на долину – видно, что регион сельскохозяйственный – кругом поля.

По дороге в центр поселочка проходим вдоль маленького участка – зрелые гранаты так и просятся, чтобы их взяли с собой.

Я не стал им отказывать.
В маленьком населенном пункте две большие современные мечети, поэтому минареты мелькают практически на каждом снимке.

А мы продвигаемся потихоньку в центр, где доминирует старая, классическая застройка. Дома построены по идеологии известной песни: «Я его слепила из того, что было». Крыши черепичные, но стыки обильно промазаны цементом (правда так чаще в Анталии делают). Как эта тяжеленная кровля удерживается на тонких лагах для меня загадка (на фото нехарактерный пример толстых балок)

Эти оранжевые стулья я уже встречал в статье о поселке (http://life-in-turkey.livejournal.com/439854.html). У них добавилось морщин и появились живописные перцы.
Вот она, провинциальная идиллия.

Старый «ламповый» домик, древний рено, в котором скрывается красивая семья и стульчики, которые дожидаются своих владельцев, которые непременно придут после заката обсудить последние новости и попить чай.
Кукуруза – царица полей и в Турции.

Ее активно собирают, но не варят, а жарят на углях прямо в початках. Получается эдакий вегетарианский шашлычок со странным, но интересным вкусом. А вареную продают в стаканчиках с перцем, паприкой и майонезом. Стержень початка не выбрасывается, а высушивается и используется вместо дров при приготовлении пищи. Отопление здесь во многих домах с помощью термальной воды. Зачем целые початки сушат на солнце для меня осталось загадкой.
Молитва закончена и народ потихонечку выходит из мечети.

Турки люди набожные, поэтому бессовестные туристы могут поживиться чем-то ценным, так как дома и магазины остаются открытыми и пустыми. Жители покидают мечеть бесконечным ручейком и остается лишь догадываться, как там много людей там помещается.
Торговлей занимаются очень многие – все-таки мы на Востоке.

Каждый дом – либо магазин, либо кафе. Тут нет европейских традиций закрываться в 8 вечера. В 7-8 вся жизнь только начинается и продолжает бурлить до 23 – 24 часов. Текстиль здесь стоит копейки – футболку можно купить за 5 лир, кофту и штаны по 7 лир.
Правда дизайн оставляет желать…

Посмотрите на эти доброжелательные лица. Они сами просят вас о фото, улыбаются, продают все дорого. Ценники вешать не принято, торговаться я не люблю, поэтому многие вкусняшки остались недегустированными ввиду космической, явно “туристической” цены.

Любой припаркованный автомобиль вмиг становится прилавком с красиво выложенным отполированным товаром.

Данный грузовичок привез фисташки, редкий товар, который я не встречал в этой поездке. Реклама сообщает, что это фисташки нового урожая, свежеобжаренные. Но цена в 35 лир за кг, озвученная амбициозным продавцом, была безумной даже с учетом того, что мы туристы. Смысла в торге не было, мы удовлетворились промодегустацией, но на вкус они были весьма неплохи.

Иногда продавец уходит по делам, оставляя свой товар без присмотра, но это никого не смущает и не провоцирует на правонарушения. Да и оливки явно недостаточно привлекательны, как повод для кражи.

Орехи, семечки и сухофрукты в большом количестве. Все местного производства. Вообще практически нет никакого импорта. Турция обеспечивает себя всем необходимым.

Местная сезонная продукция выделяется на прилавках количеством. Можно купить веточку, килограмм, ящик или корзину винограда. Правда по непонятной причине дисконт от объема совсем небольшой. Виноград разных сортов. Отличается сладостью продающегося в Москве. Нет ощущения, что ешь картошку в горькой кожице. Но сахара очень много. Вкус винограда прямой, ярко выраженный. Поэтому, вероятно, местное вино невысокого качества. Цена на виноград от 1,5 до 3 лир за килограмм в зависимости от сорта. А вот арбузы очень дорогие – тоже по лире за кило.

Не очень далеко, в сторону Измира расположен городок Aydin (Айдын), где находится мыловаренный завод. Оттуда привозят мыло. Это настоящий отличный и очень вонючий сувенир, по легенде сделанный с использованием оливкового и лаврового масла. Кусочек стоит полторы лиры, а 20 кусков можно купить за 20 лир.

В темных бутылках гранатовый соус – 5 лир (по факту это просто кипяченый гранатовый сок). По такой же цене туристам продают свежевыжатый сок: 5 лир за честную поллитру, или 2 лиры за стаканчик в 150 грамм.

Иногда в этом гастрономическом разнообразии попадаются и лавочки с симпатичными предметами быта.

Настоящие профессионалы торгуют продукцией одного-двух видов. В данном случае, представлена местные товары – невкусное оливковое масло, вонючее мыло, маринованные горькие оливки, дорогая фасоль и неизвестного качества мед. Но видно что все натуральное и “почти Organic”

Светлый гранат – это спелый плод. Просто особый, сладкий сорт, из него хоть варенье делай. Правда и цена в два – три раза выше. Вот красный гранат гораздо дешевле, но в отличие от привычного нам, в нем очень толстые перегородки и очень мало зерен. На 0,5 литра сока уходит около 3-4 кило гранатов.

Кстати выжимают обычными ручными прессами для цитрусовых. В разных местах используют разное сырье, поэтому вкус отличается. (это вам не Паттайя или Бангкок в Таиланде, где бодяжат концентрат с водой и выдают за апельсиновый сок).
Этот парнишка продает разные товары, в том числе и турецкое мороженое вечерами. А сейчас время утренней свежей выпечки. С фантазией кулинарной у турков все не очень хорошо. Еда везде одинаковая с небольшими вариациями. Вот эти бублики похожие по всей стране, вкусные и недорогие - по 1 лире.
За последние 15 лет одна лира продолжает стоить где-то 20 рублей, с небольшими колебаниями в разное время, однако относительно остальных валют лира сильно просела, примерно в два раза, поэтому и цена продуктов выросла. Самая дешевая лепешка гюзлеме теперь стоит 3 лиры, а с мясом - 5 лир. Раньше было в два раза дешевле.
Кофе тоже неоправданно дорогой - 2,5 - 3 лиры. Причем надо понимать, что принесут микрочашечку турецкого кофе, где половина - гуща. Ни жажду утолить, ни посмаковать. И только чай продолжает стоить 1 лиру. Кстати, в приличных заведениях деньги за выпитый чай в счет не включают, его стоимость нужно оставить официанту в качестве чаевых.

Лепешки пекут не под заказ, а с запасом, поэтому приходилось искать бабульку, у которой гюзлеме кончились и хватать свеженькую.

На попытки уговорить продать свежую торговки отвечают отказом, предлагая приобрести остывшие. Вкус неплохой, но специфический. Внутри иногда может оказаться козий творог, тогда очень даже вкусно. Почему-то практически нигде нет домашнего айрана. Это очень популярный напиток продается только фасованным, но по вкусу сильно отличается от российского. От фирмы Pinar - самый популярный, слабосоленый и кефирный.
А вот так происходит первый холодный отжим масла черного тмина.

Это волшебное масло обгоняет по степени магического воздействия сок нони и ягоды годжи вместе взятые. Только надо иметь в виду, что натуральное неочищенное масло со временем теряет лечебные свойства и противопоказано беременным и людям с пересаженными органами из-за сильного иммуномодулирующего действия. Цвет имеет насыщенный зелено-черный.

В руках у повара моя индивидуальная сковородка, на которой лежит алабалык - форель. Целая рыбка с гарниром, овощным салатом, хлебом и колой (ну да, есть тут традиция, обед запивать колой) стоит 14 лир. За последние 5 лет цена выросла раза в полтора-два.
После сытного ужина обязательно стоит расслабиться и отдохнуть в “центральном парке” маленьком кусочке зелени с лавочками. Тут собираются уважаемые члены общины перед отходом ко сну.

А мы уже утром идем на местные Карахаитские травертины. Спорно само применение слова травертин к данным наслоениям, так как порода не только из кальция, но и других веществ. Но кальций есть, значит будем звать травертин.

Это общественное место, вход бесплатный, каждый может насладиться красивыми видами стекающей по ступеням минеральной воды, и омыть ноги в большом резервуаре. Вода в источниках Памуккале-Карахаит молодая, анализы уточняют, что вода проходит полный цикл от всасывания почвой до выхода на поверхность за 20-30 лет.

В отличие от Памуккале, здесь водичка вытекает неравномерно. Иногда может казаться, что воды совсем нет, иногда источник запыхтит и может вести себя будто маленький гейзер, лица местных туристов в такие моменты украшает сложное выражение внимательной радости.

Так мило.
Общая мощность всех источников Памуккале - Карахаит вместе взятых (а их больше 5 точно) составляет 510 литров в минуту, что не очень много. Например источник озера Хевиз имеет мощность более 20000 литров в минуту (что мне кажется все-таки преувеличением).
И хотя по многоуровневым травертинам ходить запрещено, в нижнем большом резервуаре можно погулять. Ощущения, будто в теплой воде растворили белую скульптурную глину и досыпали немного гранитной крошки.

На улице не жарко и народ концентрируется поближе к источнику горячей воды. Кто-то пьет воду, кто-то ею умывается, кто-то просто мочит ноги. Я умылся - вода теплая, приятная. Люди вежливые тактичные.

Все-таки надо и над Москвой радон распылять - чтобы подобрее друг к другу были, поспокойнее.
Источник сам красивый и виды очаровательные. Мне даже не хотелось уходить. Жаль что бассейн с обычной водой был закрыт - не сезон.
Но пришло время прощаться с гостеприимным поселком - наш путь лежит в древний город Иераполис. А Карахаит для меня теперь ассоциируется с солнечным гранатом.

Буду рад вопросам и комментариям, также приглашаю в мой журнал: http://nord79.livejournal.com/



Рейтинг@Mail.ru