Главная
Статьи
Форум
Москва - Золотое Кольцо (май 2007)




По материалам сайта http://autotravel.org.ru/


Светлячок


Неделю майского отпуска мы решили посвятить некоторым городам Золотого кольца, в которых мы еще не бывали. Взяли курс на северо-восток от Москвы и двинулись.

Первой остановкой на нашем пути стало село Годеново. Там в храме святителя Иоанна Златоуста находится нерукотворный животворящий крест Господень. По преданию крест этот был явлен с неба в 1490 г. Нашли его пастухи на болотах, увидев яркий столп света, исходящий с того места, где прямо в воздухе висел крест. Припав перед крестом на колени, услышали пастухи: «Будет на сем месте благодать Божия и дом Божия, и если кто с верой придет помолиться - будут многие исцеления и чудеса от Креста Животворящего». Так все и получилось. Правда, настоящее место обретения креста находится чуть дальше, в селе Антушково, на территории мужского монастыря. С самого основания здесь Никольской церкви в 15 веке священники записывали чудеса от этой святыни. Крест пережил и пожары и большевиков, которые пытались и сжечь, и порубить, и растворить в соляной кислоте. Он и поныне славится своими чудесами исцеления. Сейчас, правда, крест помещен в стеклянную витрину, но говорят, что 11 июня (в день его обретения) можно приложиться прямо к кресту – витрину открывают. Но даже через стекло я почувствовала благоухание, исходящее от святыни. Найти этот храм не трудно. В Петровске поворачивайте с трассы направо, затем поворот налево на Приозерный, после Приозерного поворот налево. Но в принципе и по указателям на «Животворящий крест Господень» легко все найти. Дорога хорошая. Мы приехали в будний день, заканчивалась служба, народу было немного. Но в праздники, по-видимому, здесь настоящее паломничество.

На выезде из Петровска нам повстречалась заправка, которую мы давно ждали. Залив целый бак на 70 л., мы поняли, какую ошибку мы совершили, остановившись у неопознанной заправки. С этого момента люди стали оборачиваться на нашу машину, оглушенные ее грохочущем ревом. Люди, объезжайте эту заправку стороной, конечно,если не хотите быть центром внимания. Мой милый стыдливо прятался за руль и впервые жалел, что у нас не затонированы стекла, приговаривая: «Не пужайтесь, люди добре. Это мы с моей Лягушонкой (это он про меня) в коробчонке (это он про наш любимый и верный старенький Volkswagen) скачем».

При въезде в Ростов заезжаем на первый попавшийся сервис, где нас с радостью избавляют от бензина. Но к сожалению, больше чем 40 литров слить не получается и распугивая местных кошек едем к кремлю.

Первое впечатление от Ростова удручает. Много заброшенных или просто ветхих разваливающихся каменных купеческих домиков. Сразу становится понятно, что во времена расцвета Ростовской ярмарки в 18 веке жилось здесь людям побогаче.

Обязательно стоит спуститься к берегу озера Неро. Если не встретить здесь (что впрочем мало вероятно) пьянствующих дуралеев, то впечатление от увиденной красоты будет потрясающим. Шириной озеро 13 км, а глубиной – все 20. На противоположном берегу видна колоколенка Петропавловской церкви, интересной тем, что ее построили в нарушении запрета возводить колокольни выше Ивана Грозного в столице. К приезду комиссии вокруг просто насыпали земли, уменьшая тем ее высоту. Тихая гладь воды, запах некошеной травы…Мамашки в халатах, прогуливающие своих чад в колясках… Правда, дорога там грунтовая, да и та наезжая только теми колясками, да машиной милиции, периодически вывозящей местных алконавтов. Так что не стоит рассчитывать получить удовольствие прямо из машины. Стоит выйти и оглядеться по сторонам. Кроме природных красот, тут и там вы увидите луковки храмов и монастырей. Ляпота, одним словом.

Ростовский кремль, конечно, надо видеть, несмотря на то, что благодаря фильму «Иван Васильевич меняет профессию» всем нам кажется, что мы оббегали его взад и вперед много раз. Большинство построек митрополичьего двора относится к концу 17 века. Ни одна из церквушек не действует. Во всех расположены отделы музея, где выставлены изделия из керамики, фарфора, финифти, церковная утварь. В общем-то, экспонаты музея не произвели на нас особого впечатления и внутри помещений мы задерживались не надолго. На территории кремля можно сфотографироваться за 50-100 руб. в боярских или царских нарядах среди всего великолепия.

Пройти к Успенскому собору можно прямо из кремля, путем, которым ходили митрополиты – через надвратную церковь Воскресения Христова. Нам, к сожалению, так и не удалось переступить порог храма, истоптанный стопами многих русских святых. Попасть внутрь можно только во время службы, а они проходят по праздникам и по воскресеньям (вечером в субботу тоже должны быть). Первые службы начались на этом месте аж в 991 году. Успенский собор – пятый храм. Алеша Попович, больше известный нам по одноименному мультфильму, чем по былинам, был сыном настоятеля именно Успенского собора. Здесь в 1314 году был крещен Варфоломей – будущий Сергий Радонежский. В 18 веке здесь проповедывал святитель Димитрий Ростовский. В 19 веке здесь служил литургию святой Иоанн Кронштадский. А в 1913 здесь молился последний царь из династии Романовых. В Успенском соборе можно приложиться к мощам ростовский святителей Леонтия (до Смутного времени он лежал в золотой 120-килограммовой раке, пока поляки не украли ее), Исаии, Игнатия и Феодора, а также мощам князя Василько.

На выходе из кремля продают всякую сувенирную ширпотребщину. Глаз ни на чем даже не остановился. Попрошайки навязчивы. К сожалению, попрошайничают, в основном, малые дети. Трудно пройти мимо.

Заночевать мы хотели в Спасо-Яковлевском монастыре, в котором жил и трудился во славу Божью знаменитый составитель календарного собрания жития святых, Димитрий Ростовский. Его чудотворные мощи (а также первого основателя этого моныстыря, святителя Иакова и прп. Авраамия, молитвами которогобыл разрушен каменный идол Велес, основателя Богоявленского Авраамиева монастыря) покоятся в Яковлевской церкви монастыря. Там же находится келейная икона Димитрия Ростовского – чудотворная Ватопедская икона Божьей Матери. Из-за приехавшей большой группы паломников, места нам здесь не нашлось, но нас направили к месту рождения прп. Сергия Радонежского, в Троице-Сергиев Варницкий монастырь. Нам пришлось выехать из Ростова и пересечь железную дорогу. Сначала мы решили повернуть в поселок Богослов, где на месте явления прп. Авраамию Иоанна Богослова, была воздвигнута в 1687 году деревянная церковь. Она-то и стоит там по сей день. Приехали мы туда в восьмом часу, церковь, естественно, была закрыта. Она, как и любой музей работает до 18 часов. Но пока мы бродили вокруг нее, рассматривая деревянные бревна, из которых она была сложена, к нам подбежала женщина, все нам открыла, продала билетики и радушно ответила на все наши вопросы. Такого гостеприимства в столичных музеях не ищите. Оказывается, могучие бревна были когда-то вековыми карельскими соснами. Прежде чем пойти на стройку, несколько лет, они вымачивались в соленой морской воде. Выглядят они так, будто их вчера сложили – гладкие, ровные, без единой червоточинки. Даже замок, как нам сказала служительница, не менялся здесь ни разу и даже ни разу не ремонтировался. А ведь ему 300 с лишним лет. Ключ к нему с мужскую ладонь. Поохав и поахав мастерству былых плотников и кузнецов, мы двинулись к Троице-Сергиевому монастырю. Находится он в 3-4 км. от Ростова в поселке Варницы (здесь когда-то вываривали соль). Старый монастырь, основанный в 1427 году, в Советские времена был уничтожен практически под корень. От старых построек осталась лишь ограда и Введенская церковь 1828 года. В монастыре существует некое учебное заведение для будущих служителей церкви. Если вы бываете в храмах, то повсюду расклеены, рекламные листовки этого заведения. Нам повезло, что в этот день на ночлег в монастырь приехала большая группа школьников и для них (а мы к ним присоединились) один из семинаристов провел экскурсию по всему монастырю, показав и классные комнаты, и тренажерный зал, и все остальное, что было интересно. Мы после этого назвали этот новострой – евромонастырь. Нас поселили в очень уютной комнатке с деревянной мебелью. Мы приняли душ в современных и чистых душевых, и уставшие и довольные завалились спать на удобных кроватях. Заплатили мы за все удовольствие 600 руб (столько стоит 3-местная комната).

На следующее утро мы отправились в Борисоглебский монастырь, впечатленные высказыванием французского писателя Сартра о нем: «Нигде в мире не видел я подобной обители. Это выше романских монастырей Франции». Монастырь этот находится в 18 км от Ростова в сторону Углича, в поселке Борисоглебский (Борисоглебск). Надо признаться, что мы были поражены увиденным не менее впечатлительного француза. Более того, мы были поражены настолько, что позже просматривая фотки, я у себя так и не нашла ни одной из этого монастыря. Я просто ходила, разинув рот, и забыла о своем долге семейного фотографа. Место для этого монастыря указал еще в 1363 году местным подвижникам сам Сергий Радонежский. Но наибольшую славу получил монастырь при прп. Иринархе в 17 веке. Получив благословение на затвор, Иринарх приковал себя цепью в келье (она сохранилась до сих пор) и надел вериги. Цепи и вериги своих последователей, которые прекращали свой подвиг, он присоединял к своим. После кончины с него сняли 154 кг. металла! Благодаря своей прозорливости, Иринарх предупреждал царя Василия Шуйского о разорении Москвы поляками. Сами поляки, придя в монастырь не посмели тронуть старца, удивляясь силе его веры и бесстрашию. Минин и Пожарский перед походом на Москву, заезжали к Иринарху за благословением. Борисоглебский собор этого монастыря (1523) и Благовещенская церковь (1524) еще помнят святого старца. Внутри собора – потемневшие старые росписи, от которых дух захватывает. В алтаре хранится часть сохранившихся вериг прп. Иринарха. Мы получили благословение у отца Михаила, и нам надели на плечи по очереди вериги. Если у вас есть на то время, непременно поезжайте полюбоваться Борисоглебским монастырем. Он, действительно, впечатляет своей строгостью, мощью и тишиной.

Затем мы вернулись в Ростов в тщетной попытке снова попасть в Успенский храм. Отдельно хочу рассказать о нашем обеде в Ростове. Мы обошли немногочисленные кафе в центре, но нам нигде не глянулось, и мы поехали дальше от кремля. Проехав несколько кварталов, справа увидели вывески «столовая» и «кафе Василько». С этого дня мы, заходя в московские кафе, каждый раз со вздохом, говорим себе – это тебе не «Василько». Поели мы там на 100 !!! рублей за двоих, и это было вкусно! Вот выдержки из их меню: борщ 0,250 – 6 руб.84 коп., салат крабовый – 16 руб. 10 коп, компот из сухофруктов – 5 руб. 25 коп., суп грибной – 14 руб.70 коп. Надо сказать, что все столики там днем были заняты, а в других заведениях подобного типа мы практически никого и не видели. Подкрепившись, выехали в Ярославль

Прибыв на место, первым делом мы отправились в Кремль. Честно говоря, после увиденного величия Ростовского Кремля, ярославский не производит никакого впечатления. На самом деле, это – бывший Спасо-Преображенский монастырь, переделанный в Историко-архитектурный музей – заповедник. Работает он с 10 до 17.30 кроме понедельника, но даже в рабочее время не все выставки открыты. Зато там мы прикупили в подарок доче маленького ангелочка на луне, вырезанного из дерева и разукрашенного на наших глазах милой девушкой. Ее сувениры, такие непохожие ни на какие другие, пожалуй, несколько скрасило наше разочарование от главной достопримечательности города. Дальше мы отправились гулять по набережной. И вот тут-то мы и оценили всю красоту Ярославля. Чудесная каменная беседка напротив Художественного музея, многочисленные храмы, красивые отреставрированные старые купеческие дома, во многих из которых находятся главные музеи города – и художественный и исторический и некоторые частные музеи, об одном из которых я расскажу чуть позже. Короче, ярославская набережная – просто отрада для глаз всего туристического люда.

Побродив по центру, мы зашли в Казанский монастырь, что на улице Первомайской. Небольшой, уютный, тихий. Даже удивительно, как в самом центре города, на одной из главных улиц, сохраняется такая несуетная атмосфера. Святынями монастыря являются Казанская икона (список 1918 г.) и мощи священноисповедника Агафангела. Потеряв спустя 11 месяцев семейной жизни, и жену и сына, преподаватель Александр Преображенский постригся в монахи и в 1914 году стал архиепископом Ярославским и Ростовским. До самой своей кончины в 1928 году он продолжал отстаивать православие, несмотря на тюрьмы и ссылки.

Из Казанского монастыря мы отправились на поиски Толгского. Нужно выехать по мосту через Волгу на трассу М8, примерно через 10 км. свернуть налево по указателю. В принципе, найти несложно, но мы малость покуралесили, пытаясь разобраться на какой мы трассе. Монастырь этот знаменит на всю Россию благодаря своей святыне – Тогской иконе Божьей Матери, которую не так давно вернули из музея на место. Толгская икона явилась святителю Прохору ночью 8 августа 1314 года, когда он проснулся во время ночлега на берегу Волги напротив впадения в нее р. Толги от яркого света на другом берегу реки. По мосту перешел святитель к иконе, помолился и вернулся обратно, забыв возле иконы свой жезл. На утро слуги нашли между деревьями и икону и жезл. Никакого моста через реку не было. На этом месте расчистили лес и заложили церковь. Позже святитель устроил при этой церкви и по ныне здравствующий и процветающий Толгский монастырь. Икона эта славится бесчисленными чудесами исцеления, избавления от эпидемий и засух. Иоанн Грозный (исцеленный молитвами перед Толгской иконой от болезней ног) и многие другие цари, князья и купцы щедро жертвовали на монастырь. И даже разорение обители в 1609 году, когда было убито 64 брата, не погубило обитель. В Советское время в монастыре была размещена колония для несовершеннолетних. Но уже в 1987 году полуразрушенный монастырь вернули Церкви и сейчас он полностью восстановлен.

Когда мы подъехали к монастырю, то удивились огромной территории, обнесенной железным забором. Совершенно непонятно, что за таким забором может находиться Монастырь. Оказывается, сестры монастыря арендуют обширную площадь земли вокруг, на которой занимаются подсобным хозяйством. Мы приехали в обитель поздно вечером. Нам выделили небольшую комнату. Тишина вокруг нарушалась только пением птиц. Рано утром после службы, мы смогли приложиться к чудотворной Толгской иконе. В голове с трудом укладывается, что это та самая обретенная почти 700 лет назад икона, среди чудес которой есть даже чудо воскрешения. В трапезной нас накормили вкуснейшим монастырским завтраком, и мы снова вернулись в Ярославль.

На Волжской набережной в доме 33а открыт чудесный частный музей «Музыка и время». Нам, как всегда, повезло, и мы смогли послушать экскурсовода, присоединившись к группе учителей. Весь музей наполнен звуками старины – маятниками старинных часов, перезвонов маленьких колокольчиков и больших колоколов, звуками старинных музыкальных инструментов, давно вышедших из употребления. Если такие экспонаты и можно увидеть в других музеях, то только молчащими. Тут же мы наглядно увидели и услышали, как непросто играть на клавесине (нужна достаточная сила ног), какими звуками зарабатывали себе на жизнь шарманщики, узнав к нашему всеобщему удивлению, что в отличии папы Карло из сказки, в жизни шарманщики в большинстве своем были довольно обеспеченными людьми. Инструмент этот стоил совсем недешево. Да и платили бродячему музыканту не только за его музыку, но и за его тишину. Шарманка звучит на редкость неприятными писклявыми звуками, и не каждому это было по нраву. Много интересных историй услышали мы от самого владельца этой чудной коллекции. Человек он, прямо надо сказать, весьма занимательный. Работает иллюзионистом или фокусником, проще говоря. Но то, что нас особо заинтересовало в этом музее, так это их возрожденная традиция хомутания на Руси. Во время экскурсии нам всего лишь рассказали о ней, но нам с мужем захотелось пройти через этот обряд лично. К нашему удивлению, сотрудники музея охотно откликнулись на нашу просьбу и бесплатно нас охомутали (молодоженам этот обряд стоит там 700 руб.). При этом нам сделали на нашу камеру фото и видео-съемку тоже совершенно бесплатно. Заключается этот обряд в одевании хомута на жениха (отсюда и значение слова «охомутала», т.е. поженила, сделала своим мужем) и вешании колокольца на невесту. Хомут, дескать, не дает мужу по сторонам смотреть, а колоколец у жены звонит всякий раз, как она мужа рогами наградить захочет. После этого пара проходит к свадебным колоколам, загадывает общее желание и звонит в них 3 раза. Затем запирает амбарный замок (свое счастье) на ключ, который выкидывает в колодец или реку глубокую, чтобы их счастью никто не помешал. Мы, конечно, дошли тут же до Волги и торжественно выкинули наш ключ далеко в воду. Об этом приятном обряде нам сейчас напоминает фарфоровый колокольчик с нашими именами и датой хомутания, который нам сделали в музее.

Мы не стали уходить далеко от музея и пообедали в ближайшем кафе на набережной. Ни цены, ни вкус блюд нас не порадовал.

Мы еще немного покуралесили по городу. Если кому интересно увидеть воочию храм, изображенный на 1000-рублевой купюре, то он находится на Закоторосльной наб. и называется церковь Иоанна Предтечи в Толчкове. На момент нашей поездки он был закрыт на реставрацию. Не поленитесь и посмотрите поближе на церковь Иоанна Златоуста и Владимирскую в Коровниках. Этот ансамбль виден с набережной, и стоит он на другом берегу реки Которосль. Красота бесподобная… Внутрь мы не попали. Храмы отданы старообрядцам.

Меньше чем за час мы добрались от Ярославля до Костромы. Так как дело было к вечеру, мы не стали строить на оставшийся день грандиозных планов и решили найти подходящую гостиницу. Но как только мы переехали мост, справа (ул. Кооперации, 37) увидели дивной красы храм. Это оказалась церковь Воскресения на Дебре – один из красивейших (если не самый красивый) храмов Костромы. Согласно легенде, в 17 веке один торговец красками, обнаружил в одном из бочонков, прибывших из Англии, золото. На эти деньги он и построил нынешний храм на месте старого – деревянного, где судя по названию рос дремучий лес. Услышав пение хора в церкви, мы так и простояли до конца службы, забыв о делах. Уходя, спросили у прихожанина о гостиницах, и он нам показал невдалеке (наверху) большую гостиницу «Волга» (ул. Юношеская, 1, 0942-54-61-63). Двухместный номер стоит там 2000 руб. или чуть больше. Мы остались. Обычная гостиница Советских времен – огромная, с лакированной мебелью и дорожками на полах. Но в принципе – чисто и есть все необходимое, вплоть до обувной щетки. Вся сантехника в порядке. А уж завтраку, включенному в стоимость, мы были особо рады. Очень вкусно, огромный выбор горячих блюд, холодных закусок и десертов. Т.е. можно при желании наесться на целый день.

По желтым страницам Костромы суженый нашел ближайший автосервис, где ему за 200 руб. приварили глушитель. Вернулся он в гостиницу совершенно счастливый, и мы тут же отправились (теперь уже без всякого шума) в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, родовую святыню Романовых. Именно здесь находился 16-летний Михаил Феодорович Романов со своей матушкой, когда прибыло великое посольство из Москвы, сообщить волю земского собора о выборе его на царский престол. Ни Михаил, ни мать его не желали тяжкого царского креста. Уговоры длились более 6 часов, тогда архиепископ Феодорит взял в руки Феодоровскую икону Божьей Матери и обратился к инокине Марфе и ее сыну: «Если не склоняетесь на милость ради нас, по крайней мере ради чудотворного образа Богоматери сотворите повеленное вам от Бога». Инокиня Марфа, помолившись перед образом, благословила сына и поручила его воле Владычицы. Все русские цари считали своим долгом посетить Ипатьевский монастырь и внести вклад в его благоустройство (пожалуй, кроме Петра I, который переплавил часть колоколов на пушки). В 1913 году все календари, посвященные 300-летию дома Романовых, вышли с видами Ипатьевской обители. После революции монастырь был превращен в поселок «Текстильщица», а после войны в его стенах разместили Историко-архитектурный музей-заповедник. Поныне, большая часть монастыря остается музеем. Мы сходили в палаты бояр Романовых и в Троицкий собор, где был благословлен на царство Михаил Феодорович. К Тихвинской иконе, которая присутствовала при этом событии можно приложиться только во время службы. А службы проходят в соборе не часто. В остальное время все святыни огорожены сигнализацией. Вообще, монастырского духа здесь пока не ощущается – толпы экскурсионных групп, вход всюду по билетам, вместо монахов – музейные работники в униформе.

Еще интересный факт – в Костроме процветает навязчивое мытье машин. Это значит, что вернувшись с экскурсии, вы можете не узнать свою машину. Так случилось с нами, когда мы вышли из Ипатьевского монастыря. Пока мы с удивлением ходили вокруг машины, вспоминая, зачем мы оставили дворники открытыми, к нам подошли подростки и торжественно сообщили нам, что они вымыли нашу машину. Предприимчивость ребятишек, думаю, неплохо окупается. Машин за эту пару часов они намыли порядочно.

Рядом с монастырем находится небольшой рынок, где продают льняные изделия. Не стоит забывать, что Кострома в 18 веке вышла на первое место в стране по производству тканей. Братья Третьяковы, чьей коллекцией мы восхищаемся и поныне, зарабатывали свой капитал именно на льняной мануфактуре Костромы. Покупок мы на этом рынке не сделали, но на полотенчиках, которые там продавались, увидели адрес музея бересты и льна. По карте мы поняли, что находится он совсем близко (возвращаемся через реку в город и сворачиваем налево), и решили отправиться туда. Там можно просто купить входной билет и все посмотреть самим или заказать за 140 руб. экскурсовода и провести время более интересно. Мы выбрали второе, и не пожалели. Я наконец-то узнала, как из тех стебельков, что растут на полях, можно получить льняную нить. Волокна этих нитей прямо в стеблях и растут. Мы посмотрели (и попробовали сами) все стадии производства льна. Удивились тем незамысловатым инстументам, которые помогают в этом деле, сравнили домашний и промышленный станки. Короче, за время, потраченное на экскурсию, мы очень сильно увеличили наши скромные познания об окружающем нас мире. Изделия из бересты тоже нас покорили. Это не те штампованные хлебницы, которые сейчас можно увидеть на любом сувенирном лотке. Это настоящие сумки и кузовки, в которых компот не разливался, суп оставался горячим, а хлеб долго не портился. К сожалению, таких изделий там не продавали. Мы бы с удовольствием прикупили пару таких кузовков. А льна там продают много, но такого же, что и везде.

Из музея мы проехали в центр города. На некоторых улицах сохранились целые кварталы дореволюционных построек (ул. Ивановская, ул. Свердлова). Центральная площадь города носит имя Сусанина, но раньше называлась Екатерининской. После того, как пожар 1773 года уничтожил все деревянные постройки Костромы, Екатерина утвердила новый план застройки города. Говорят, она разложила на карту свой веер и велела строить именно так, поэтому от центральной улицы расходятся радиальные улицы. Здесь есть и свои торговые ряды, уникальные количеством сохранившихся арок и лавок, и пожарная каланча 1827 года, и административное здание 1808 года постройки. Интересно то, что все это до сих пор используется по назначению. Спустившись к набережной, мы увидели, что в тени деревьев прячется беседка, подобная той, что стоит в Ярославле. Ее называют беседкой Островского, правда, каменной ее сделали уже в послевоенные годы. На набережной нас застал такой ураган с ливнем, что мы были вынуждены искать убежище в ближайшем кафе. Кафе оказалось рестораном «Белое солнце» с московским разнообразием блюд и московскими ценами. Интерьер заведения воссоздает тему кинофильма «Белое солнце пустыни», причем весьма искусно. К вкусу обеда не придерешься, так что, если кому не жаль отдать в провинции полторы тысячи за обед без спиртного на двоих, идите обедать в ту кафешку, что на набережной напротив беседки.

Следующим пунктом нашей поездки был Богоявленско-Анастасиин женский монастырь. Именно здесь находится та самая Феодоровская икона Божьей матери, которой был благословлен на царство первый Романов. Судя по «Сказанию о явлении и чудесах Феодоровской иконы Богоматери в Костроме», написанном иеродиаконом Ипатьевского монастыря Лонгиным, образ этот был написан евангелистом Лукой и название свое получил от отца святого Александра Невского, великого князя Ярослава Всеволодовича, носившего в крещении имя Феодор. Ею Александр Невский был благословлен на брак, и с тех пор она была его моленным образом. После его смерти икона была взята его младшим братом Василием, который 5 лет от роду стал князем Костромского удела. Даже став в 1272 году Великим князем Владимирским, он остался под защитой чудотворной иконы в Костроме и по примеру своего деда, святого Андрея Боголюбского, который брал с собой в походы образ владимирской Божьей Матери, в бой ходил с Феодоровской иконой. После его смерти икона находилась в Костромском соборе святого Феодора Стратилата, основанном самим Ярославом-Феодором в честь своего Ангела. Интересно, что икона эта двухсторонняя. На обратной стороне – образ святой великомученицы Параскевы Пятницы. Ее появление связывают с супругой Александра Невского. Множество людей исцелилось после молитвы возле иконы, и до сих пор поток православных, желающих приложиться к ней, не иссякает.

К нашему удивлению, охранник не пустил нас в храм, сказав, что служба уже кончается. Мы с таким столкнулись впервые и попросили позвать нам кого-то из монашек. Только после этого нам удалось попасть в монастырь. Правда, в ночлеге нам отказали – гостиница для паломников была на ремонте. Мы решили проехать – посмотреть гостиницу «Березка». По телефону (0942-55-67-22) мы узнали, что она в 2 раза дешевле «Волги». Находится она на краю города, возле парка «Берендеевка» (пр. Мира 159,а). И хотя нам нужна была только кровать для ночлега, мы не стали там задерживаться - оборванные обои, запах клопов и дихлофоса, к «удобствам» и прикасаться не хочется. И это в самом дорогом номере в гостинице! Мы решили остановиться на этот раз в «Костроме» (0942-54-10-81, ул. Советская, 120). У нее было главное преимущество – это была ближайшая гостиница к монастырю, а рано утром мы собирались пойти на службу. За номер без удобств с нас взяли 1500 руб.

Следующее утро мы провели в Богоявленско-Анастасиином монастыре. . Здесь в 1992 году был открыт приют для бездомных девочек и богодельня для старушек.. Сейчас монастрыь насчитывает более 100 насельниц. Хор поет так, что мурашки по коже бегут. В лавке, кстати, продают диски с их песнопениями.

Позавтракать мы заехали в столовую «Минутка» на пр. Текстильщиков – чисто и недорого. Дальше нас ждал Плес. Я помнила этот городок еще со школьных времен, как милую деревню с восхитительным пейзажем и доброжелательными бабулями, торгующих рыбой и сувенирами. Теперь некто превращает эту деревеньку в «модный курорт на Золотом кольце». Действительно, когда смотришь с высоты холма вниз – на Волгу, на домушки, спрятавшиеся за пышными цветущими деревьями, вспоминается дорога к Карловым Варам, когда, спускаясь к городу тебе кажется, что ты въезжаешь в сказку. Но нам почему-то было там тоскливо. Дома на набережной все отреставрированы и заняты – то рестораном, то отелем, то клубом. А дома подальше – то пустуют выкупленные, то тихонько старятся вместе со своими хозяевами. Разговорившись с одной продавщицей рыбы (она, действительно, была одна, кроме нее никого не встретили) узнали, что их дом остался среди немногих непроданных. Но их постепенно оттуда выживают. Даже лодки не дают держать напротив домов у берега. А ведь рыбный промысел в Плесе – практически единственный для прокорма.

Левитан, проплывая мимо Плеса, сошел с парохода и остался там на пару лет, творя свои шедевры. И я его понимаю. На ул. Луначарского есть даже его дом-музей. Но нам не хотелось ходить по музеям, а хотелось просто побродить по улочкам. Большинство музеев Плеса сосредоточены на ул. Спуск Горы Свободы (такое странное название). Мы попытались зайти в «русский дом», но нас не пустили, типа поздно было. Музей свадьбы неприятно удивил нас своими ценами. Сначала с нас запросили 800 руб. когда мы слишком сильно округлили глаза, барышня сказала – ну, давайте 400, но без экскурсовода. Повезло нам только в первобытном парке-музее. Сначала нас отшили по причине того, что оне-де ждут столичных репортеров (мы их уже заметили, когда ставили машину), но сказали, что после их отъезда мы можем зайти. Вскоре, однако, экскурсовод (одетая в шкуры и унты) догнала нас и пригласила в музей в качестве экспонатов, т.е. мы должны были ходить, слушать ее и изображать самих себя – посетителей музея. Так что экскурсию для нас двоих провели по высшему разряду – дали пострелять из лука, мы попытались высечь искры из камня, нас напоили калиновой настойкой, да к тому мы были такими активными и веселыми экскурсантами, что телевизионщики решили взять у нас интервью (по поводу поездки по Золотому кольцу). Говорят, на следующий день в Вестях сюжет с нами и показывали, но мы, к сожалению, не видели. Кроме этих музеев, есть еще музей пейзажа и музей лаковой миниатюры Палеха и Холуя. Они находятся на ул. Луначарского. Сначала мы хотели остаться в Плесе на ночь, но в том же музее свадьбы та же девица напугала нас ценами в одной из гостиниц – порядка 12-13 тысяч. Правда, потом оператор «Вестей» сказал, что он остановился за 2000 и вполне доволен. Но мы не стали ночевать. Нам показалось, что все, что мы хотели увидеть, мы увидели. От этого городка у меня лично осталось непонятное ощущение – город какой-то нежилой. Уж очень там много пустующих гостиничных домиков.

Возвращались мы в Москву через Иваново и Владимир. Но это была наша вынужденная необходимость. Писать об Иваново ничего – мы не рассматривали его, как пункт остановки. А во Владимире мы были далеко не впервые, и он требует отдельной песни.

sv.novikova@mail.ru









Рейтинг@Mail.ru