Почитав литературу, отважился на почти самостоятельную замену оных, т.к. пробег на
три месяца назад купленной машине - Королле 96 г.в. к тому подвигал (на спидометре при покупке было
73600, сейчас 80 000, на самом деле кто-ж его знает, но судя по износам ремней, торм. дисков. колодок и пр.
похоже пробег именно такой).
Ремень и ролики покупал по частям в разных местах и постепенно.
Ремень оригинальный (1056 руб в АМГ), ролики натяжной и паразитный - Койо (около
840 руб за пару в Japancars в Царицино).
Двигатель у меня 4E-FE, хотя и на 5A-FE похоже все то же самое.
Вся процедура оказалась достаточно простой и имхо доступна каждому, кто ездил на
отечественных машинах и хотя бы немного ремонтировал их своими силами.
Надеюсь мой опыт кому-нибудь пригодится.
Хотя оговорюсь, делал я все это сам, но под приглядом опытного сервисмена, который
осуществлял контроль всех основных операции, натяжек и установок на правильность. Время меня поджимало, а
у этого знакомого сервисмена было много заказов на 1.5 недели вперед. Ну вот и упросил его пустить меня
сделать все самому у него под его же руководством.
Для краткости просто приведу алгоритм.
Необходимый инструмент: ключи на 10 12 14 19 (уголки и накидные, на 19-головка с
рычагом).
- Открываем капот :-)) и снимаем на всяку случку одну из клемм АКБ.
- Для удобства последующего откручивания и ковыряния лучше снять бачок омывателя и
убрать его в сторонку из
под капота (отвернуть 1 болт на 10, отсоединить трубки и разъем электромотора и
вытащить бачок со штыря
вверх).
- Далее необходимо ослабить натяжение ремней ГУРа (у меня нет кондиционера) и
генератора-помпы.
а) Ремень насоса ГУРа. Натяжение там обеспечивает длинный болт с головкой на 10, на
конце которого находится упорный "башмак", который упирается в корпус насоса и обеспечивает
натяжение. Кроме того на резьбовой части этого болта есть еще и контрящая гайка (на 10). Для ослабления натяжки нужно расконтрить эту гайку и затем почти руками можно отвернуть длинный болт. Кроме этого нужно еще
ослабить болт оси вращения насоса (ключ на 14). После чего насос свободно "болтается" на оси, его можно опустить и далее спокойно снять ремень.
б) Генераторный ремень. Ослабляем болт на кривой планке с прорезью - ключ на 12 и
болт оси вращения генератора - ключ на 14. После чего сдвигаем генератор по планке и ослабив ремень,
снимаем его.
- Снимаем верхнюю пластиковую крышку, закрывающую ремень и ролики ГРМ (левый
торец двигателя). Там 4 болтика под ключ на 10. После снятия верхней крышки видим зубчатый шкив распредвала
на котором натянут ремень ГРМ. На шкиву 2 сквозные дырочки - одна с маркировкой для двигателя 4E-FE, вторая для 5A-FE. Теперь вращая коленвал (ключ с головкой на 19 за болт коленвала, которым крепятся
шкивы ремней Генератора и ГУРа) по часовой стрелке, совмещаем прорезь (метку) на шкивах с меткой ВМТ на
нижней пластмассовой крышке ГРМ (там все понятно и просто).
Внимание (!) при этом дырка на верхнем зубчатом шкиве должна оказаться наверху и
совпасть с меткой,
которую наблюдаем сквозь эту дырку. Если нет, то проворачиваем коленвал на 360 град
до совпадения.
-В этом положении включаем 4 передачу (у меня МКПП)+ ручник и больше стараемся
коленвал не крутить.
-Теперь самое трудное - снятие шкивов с коленвала. Для этого необходимо открутить
осевой болт, крепящий
шкивы к коленвалу.
Первая попытка сверху из-под капота - напарник садиться в машину и нажимает изо всех
сил на тормоз в это
время нужно хорошим рычагом попытаться через головку на 19 "сдернуть" болт. Если
удалось, то см. след пункт
(но это вряд ли :-))).
Реальнее поступить так. Снять переднее правое колесо (обеспечив устойчивость машины),
снять снизу моторного
отсека пластиковую защиту (6 болтиков на 10) со стороны шкивов. Тогда к этому
треклятому болту (да и для
последующего снятия шкивов) со стороны колеса появляется удобный и "ухватистый"
доступ. Повторяем
процедуру. Один держит тормоз, другой из-под арки колеса хорошим рычагом
отворачивает болт.
-Снятие шкивов (они сидят на шпонке). Чуть покачав шкивы их удалось просто сдернуть
руками без всяких
упорных съемников.
-Ну а дальше все "ламентарно". Снимаем нижнюю пластмассовую крышку (3 болта на 10)
и весь ГРМ перед нами.
- Ослабляем болт натяжного ролика, сняв с него пружину сдвигаем его, снимаем ремень
ГРМ и паразитный
ролик.
- Ставим новые ролики (натяжной ставим в крайнее положение, его болт не затягиваем и
пружину пока не
ставим). Аккуратно надеваем новый ремень (лучше это смотреть и делать по книжке).
Ставим пружину
натяжного ролика на место (натяжной ролик должен иметь возможность перемещаться по
направляющей).
-Далее надо плавно провернуть два раза коленвал для того, чтобы ремень и натяжной
механизм встали как
положено. Для этого вворачиваем болт в коленвал, выворачиваем свечи (иначе они не
дадут возможность плавно
вращать коленвал-компрессия всегда будет давать отдачу "взад") и ключом через болт
плавно проворачиваем
коленвал. После чего затягиваем болт натяжного ролика окончательно.
-Выворачиваем болт шкивов, ставим на место нижнюю пластмассовую крышку, ставим
шкивы на коленвал и
опять вворачиваем болт. Тут полезно проконтролировать правильность установки ремня
по меткам (прорези на
шкивах в ВМТ, дырочка на верхнем зубчатом шкиве распредвала вверху и сквозь нее
видна метка). Если так, то
затягиваем нижний болт шкивов как положено (один держит тормоз + 4 передача), второй
"правильным"
рычагом заворачиват и затягивает оный окончательно.
- Далее ставим верхнюю пластмассовую крышку ГРМ на место, одеваем ремни,
натягиваем их и затягиваем все
болты как осевые (генератора и насоса ГУР), так и "натяжительные".
- Ставим бачок омывателя на место, вворачиваем свечи и надеваем клемму АКБ.
- Также не забыть про колесо и нижний пластиковый кожух :-).
- Заводим машину и проверяем нет ли писка роликов и перетяжек ремней.
Все было сделано после работы вечером и заняло по времени ~ 2 часа.
Субъективные ощущения после замены ремня - улучшилась тяговитость на всех оборотах,
пропали
незначительные "тычки-толчки" на некоторых "натяговых" режимах. Видимо это связано
с тем, что ушла
нестабильность от вытянувшегося старого ремня.
Заоодно продиагностировал в этом сервисе топливную систему (все давления оказались в
норме).
Для тех, кому самостоятельно делать подобное не захочется могу порекомендовать этот
сервис (он хорошо
известен Москвичистам) - 317-75-90, Роман (это руководитель). Выполняют весь спектр
работ - диагностика, ТО,
ремонт, в том числе и промывка форсунок. Японцев знают (у самих Тойота и Мицубишы)
Спасибо всем, кто дочитал.
Алексей
Alur, июль 2002
По материалам сайта
www.toyota.mnc.ru
|
|
|