Главная
Статьи
Форум

Борьба с клапанами



Александр 24 -- 2003-06-17 05:39:36
При замене колпачков и колец необходимо ли менять вкладыши, и какие (коренные, шатунные)? Предпосылки: Масло в БДЗ, труба выхлопная черная, подтеков нет, лью BP Visco 3000 п/с 10w40. Масла не кушает, а просто жрет 1л на 1000км.


Igor -- 2003-06-17 10:50:37
у меня тоже самое было, разводили на замену колец, в итоге послал всех ГОРЕ- мастеров, разобрал и всё стало ясно - колпачки просто раскрошились (жрала тоже 1л на 1000) и тоже масло в БДЗ, заменил колпачки промыл впускной коллектор,БДЗ, систему рециркуляции отработанных газов, кольца в норме, небольшая выработка маслосъёмных колец, но не на столько что бы их менять, проходят ещё пару сотен тыщ км (при нормальном масле) собрал, залил Visco 5000, двигатель (4A-FE) стал как молодой, ни тебе стуков не бухов, раньше на холодную работал как дизель, вот тебе и пожалуйста

Владимир -- 2003-06-17 15:11:48
Игорь! Не понял из твоего сообщения, отчего движок стал тихо работать? Неужели от промывки и продувки и все? Колпачки, думаю точно не при чем! А зазоры в клапанах не регулировал, были все в норме что-ли?

Igor -- 2003-06-18 07:33:34
перед тем как разбирать я померил зазоры клапанов, дак вот эти зазоры не входили не в какие ворота, думаю ладно, пронумеровал все шайбы в каком порядке и в каком цилиндре стояли (поскольку я не понимал причины таких диких разбросов зазоров) записал всё это на бумажку, когда я поменял колпачки (колпачки меняли на СТО, у меня не было инструмента для установки сухариков), поставил головку на место, пришла пора регулировать зазоры, померив шайбы микрометром выяснилось что они просто были попутаны, то есть какой та "криворукий" до меня уже менял колпачки и при установки просто раскидал шайбы как попало, размеры были вымерины устновлены на место далее проверены зазоры, всё стало в норме (а я было уже собрался покупать и шлифовать их под свои зазоры, уже и токарем договорился), с ремнём немного повозились (отец помогал) повозились потому что, отец, как старый моторист, распредвалы ставил сам, (как он говорил надо чувствовать всё руками, обильно поливая всё маслом) потом распредвалы проворачивались несколько раз руками (чтоб нигде не клинило) дак вот когда поставил ремень, то промахнулся ровно на 180грд., что вы думаете? правильно, машина заводиться не хотела, консенсус был найден, сняли ремень повернули колевал на 180грд. и о чудо!, ЗАВЕЛАСЬ, послушали, покрутили трамблер, выставили обсолютно на слух по работе движка зажигание, двигатель стал работать некоторым "шипением", после 5-ти минут работы вышел на холостые обороты, после чего отец дал заключение, двигатель работает тихо и мягко. выработки на кулачках распредвалов не было...

Владимир -- 2003-06-18 08:20:09
И еще вопрос, а болты, которыми закручиваются крышки распредвалов вы смазывали какой-то контрящей мазней или так просто закрутили и все? А то народ про нее где-то писал, что это нужно делать! Если да, то что она собой представляет и как называется?
И еще вопросик: насколько сложно снимать-ставить р/валы? Наверно, не столько снять, как поставить, точнее? Никаких перекосов, не получается, если следовать точно по описанию и порядку описанному в книге? Или есть трудности, коли сам призвал на помощь отца?

Igor -- 2003-06-18 09:21:28
я ничём не мазал, затягивал динамометрическим ключём строго соблюдая моменты затяжек...
Батя сам вызвался, инженерский интерес :) он у меня всю жизнь проработал на заводе обкатывал дизеля, ну ясно дело и советские всякие машины ремонтировал, а тут на старости лет иномарка подвернулась :) мы всё делали по книжке, распредвалы ставятся по очереди, сначало выпускной потом впускной, трудность есть, скорее тонкость, впускной распредвал как бы заводится за при поднятый выпускной вал, при этом нужно совместить метки на шестернях распредвалов, с первого раза у нас не получилось, да, когда снимал распредвалы я установил поршень 1-го цилиндра в ВМТ, и вкрутил болт в технологическое отверстие в демпфирующей шестерне впусного распредвала, что бы при сборке не мучиться "взводом" этой шестерни, распредвалы притягиваются равномерно за несколько проходов, когда притянул их - можно выкручивать этот болт, примерно так.... лучше перебдеть чем недобдеть :)

бери "правильный" инструмент, у меня два динамометрического ключа, один для больших моментов, второй для мелких до 30 кг, так удобней и точнее, в большинстве случаев ремонте пользовался накидными ключами и головками, не помню что бы чё та рожковыми ключами чёта крутил,...., да , ещё важно "угадать" масло, каждый двигатель в зависимости от пробега любит определённое масло, после ремонта залил синтетику Visco 5000, чего мне настоятельно не советовали , дескать двигатель с большим пробегом, а мне то етсь ему понравилось маслицо :)

а не мог бы рассказать процедуру смены колпачков без снятия головки, как это делается на жигулях я знаю, а вот как на 4A-FE к примеру или подобных?....... можно мне на мыло..


Andrey, 19 -- 2003-06-18 11:17:47
Снимаем приводые ремни, крышку ГРМ, защитные кожухи ГРМ. Откручиваем и снимаем шкив с коленвала. Снимаем ремень ГРМ (желательно поставить метки на ремне). Откручиваем колесо ГРМ с ведущего распредвала. Снимаем ведомый распредвал, законтрив ножничную шестерню ведомого вала. Далее снимаем ведущий распредвал. Ставим коленвал так, чтобы поршень 1 (и 4) цилиндра не доходил до ВМТ на 1-2 см (меряя штырем через свечное отверстие) иначе клапан потом может провалиться в камеру сгорания. Вытаскиваем стаканчики (лифтеры) и записаваем где какой был (важно не перепутать). Берем рассухариватель и аккуратно рассухариваем 8 клапанов 1 и 4 цилиндра. Лучше проложить тряпку, чтобы не уронить сухарики во внутрь движка. Снимаем пружины и записываем где какая была. Смотрим состояние колпачков (клапан под своим весом не должен опускаться). Специальными пассатижами сдергиваем колпачки, осматриваем и выбрасываем их :). Берем новые колпачки (они разные, впускной и выпускной) и аккуратно одеваем их, придерживая клапан в закрытом состоянии. Лучше использовать трубочку, которая не даст повредить колпачек о кромку клапана. Специальной оправкой, усилием руки нажимаем на колпачек до тех пор, пока он не защелкнется. Берем рассухариватель и засухариваем клапаны. Это лучше делать вдвоем - один аккуратно и соосно нажимает на тарелку рассухаривателем, стараясь не вдавить клапан, второй закладывает сухарики. Все. То же самое делаем и с 2 и 3 цилиндром, повернув коленвал.

Собираем весь узел ГРМ обратно, не перепутав метки ГРМ (одна на коленвале, другая на колесе ГРМ). При установке распредвалов смазываем шейки и постель распредвала чистым маслом. Ничего сложного нет, но придется провозиться 3-4 часа. Самое главное не уронить клапан и сухарики вовнутрь и не потерять сухарики.

Желательно при этой процедуре сразу заменить оба сальника распредвала, стоят они недорого, зато потом не надо будет лезть в движок. Раз колпачки износились и задубели, значит и сальники в таком же состоянии.


Владимир -- 2003-07-07 10:49:05
В движке 4A-FE померял зазоры клапанов и выяснил, что впускные все в норме, а выпускные в 3 цилиндре по 0,2, а в 4 по 0,4!
Насколько это хреново, и какие стуки могут исходить в этом случае? Клапан может постукивать по поршню? В книге написано, что у выпускного р/вала шайбы можно поменять не снимая вала, используя приспособу тойота для утапливания толкателя. Что собой она представляет или есть какие аналогичные отечественного производства?
Мне кажется, что шайбы кто-то перепутал местами в 3 и 4 цилиндрах! И еще вопрос, при постановке р/валов на место, пишут, что некоторые его места смазать консистентной смазкой, о чем идет речь, какой?

Eugenio,77 -- 2003-07-08 00:14:21
Сначала по данным (в холоде): норма для выпуска 0,25-0,35, так что ничего криминального, а 0,2 - даже пережат. Но если допустить что 0,4 много и немного брякает... Клапан о поршень не может стучать на 4A-FE принципиально.
Приспособление - в той же книге это самое приспособление и нарисовано. А принцип простой - рычаг отжимающий клапан за кромку толкателя вниз, можно делать чем придется, но с умом - см. выше про перелом вала.
Смазка - если речь о "торцевых упорных поверхностях" - то какая-нибудь из серии Castrol LMX, в нашей транскрипции - литол :).

Владимир,36 -- 2003-07-08 08:23:18
Евгений, спасибо! Так, что, разве это терпимо и можно движок с такими зазорами эксплуатировать некоторое время? Но, ведь в одном цилиндре оба клапана имеют зазор на 0,05 меньше минимума, а в другом оба на 0,05 больше максимума! Т.е. в одном случае клапан не дозакрывается (не может-ли он прогореть), а в другом долбит об седло, ладно стук, но ведь рушится сам и седло тоже!?

Eugenio,77 -- 2003-07-08 23:30:06
Чтобы убедиться лично - измерьте осторожно, если получится, зазоры на горячем двигателе - данные будут интересные...
А теперь попробую популярно про зазоры.
- Хотя на самом деле важны значения зазоров нагорячую, но выставляются они на холодном двигателе, чтобы обеспечить равномерность по разным клапанам (пока регулировали первые, последние уже остыли бы) и из соображений безопасности.
- В ГРМ такого типа (верхний распредвал, под ним клапан с толкателем) при нагреве тепловой зазор в клапане при нагреве УВЕЛИЧИВАЕТСЯ... Конечно, клапан сильно разогревается и удлиняется, но он стальной и коэффициент температурного расширения у него не велик. Зато легкосплавная головка блока расширяется существенно, постели распредвала и он сам поднимаются. То есть в горячем состоянии зазор далеко не исчезает.
- Если бы при указанной величине выхода за допуск на пять соток клапан не закрывался, то и он уже давно бы прогорел, и компрессии не было. На самом деле слегка (!) сдвигаются фазы газораспределения и увеличивается открытие клапана. Аналогично при увеличенном зазоре - все указанное, только с обратным знаком. Причем долбиться о седло он не будет конструктивно - так и так клапан закрывается еще до того, как в контакт с толкателем вошла бы тыльная сторона кулачка, а увеличение зазора слишком мало по сравнению с рабочим ходом клапана.
- В общем я думаю, что такое отклонение не критично и срочной необходимости в регулировке нет (возможно, что в Воронеже и с сервисами проблема). Но ради такого дела завтра, если получится, организую консилиум и опрошу самых ответственных товарищей :)...
Провел... Про увеличенный зазор - ничего, можно тянуть, пока не подвернется случай подрегулировать. А про пережатый клапан - нехорошо, сразу не прогорит (если до сих пор нормально работал), но как скажется на ресурсе клапана более длительный контакт с газами - неизвестно. Я думаю - стоит рискнуть померить в нем на горячую. Насчет срочной регулировки точно скажу - хорошим никогда не кончается :).

Владимир,36 -- 2003-07-11 08:31:28
Спасибо! Вообщем вчера я вытащил шайбы из выпускных 3 и 4 цилиндров, померял их, действительно, где зазор был больше там и шайбы стояли толще, чем там, где зазор был меньше! Разменял я все местами и получилось очень неплохо: теперь самый маленький зазор оказался 0,24, а самый большой 0,32! Почему-то где 0,24 по расчетам должен бы быть 0,26, ну, бог с ним, где-то не срослось... Что касается стука на холодную, еще не понял, вроде стало меньше чуточку, но это не те холода, а вот шестеренчатый или какой-то металлический дребезг остался! Шестерня проде взведена и видно ее небольшое смещение, а когда слушаю палочкой, по выпускному р/валу тихо, а вот весь дребезг стоит вдоль впускного! Может все же из-за шестерни и передается стук-дребезг вдоль вала! Это чуть позже тоже посмотрю! Вот пока все!




Более 2000 руководств
по ремонту и техническому обслуживанию
автомобилей различных марок
 









Рейтинг@Mail.ru